Окосячка

Вот наконец-то попробовал сам смонтировать видео 🙂 . Самые первые два конечно были совсем «комом», но это вроде нормально. Так что смотрим 😉 и комментируем!

При разметке проёма я сразу черчу по бокам две линии, т.к. окосячка будет П-образная (шип на стене). Верх не размечаю, чтоб это сделать более точнее, в начале спиливаю низ, хотя бы «на черно», ну а уж после подравниваю низ и пропиливаю верх. Видео об этом то-же будет, так что следите за тем, что я выкладываю, чтоб не пропустить 🙂 .

Ну а вот как выглядят пазы у этого сруба.

Это ещё раз доказывает моё утверждение, что пакля для паза — на пользу! Таким видом не могут «похвастаться пазы» собранные на какие либо ленты.

Для примера вот P1070132

Эти пазы были собранные на вот такую лентуP1070474

От сюда вопрос: «Стоит это того?» Причём такая картина у пазов собранных на ленты встречается постоянно 🙁 , по крайней мере мне.

Вот каким образом выравниваю (относительно уровня) низ и выпиливаю верх у проёма.

Если низ имеет наклон в сторону улицы, что считаю обязательно, то верх надо стараться сделать строго по уровню.

 

Ну а вот как устраиваются лыски на бревне

 

 

Чаще это делается для того, чтоб было проще с монтажом обналички, ну и чтоб не было так называемых «видимых дыр» с боков (обналичка не каждого бревна касается), такое бывает из за неровности брёвен, если сруб срублен из обычного, не калиброванного бревна. Хотя некоторым такой вид не нравится, поэтому не все так делают, а просто выравнивают по краю самого толстого бревна. Лично я за лыски!

Продолжаем подготавливать проём под окосячку. Вот как сделать на стене шип под П-образный вариант окосячки.

Для уличных проёмов я советую именно его!

Ну и повторно, а точнее с близкого расстояния, как устроить лыски.

А вот поближе, как спиливается и выравнивается верхняя часть проёма

Для внутренних проёмов, как дверей, так и прочих, например под печь, можно, а главное проще, дешевле и лучше сделать Т-образный вариант окосячки. Просто делается паз в стене и туда вставляется брусок к которому потом крепится дверная коробка. Вот, примерно, как это делается

Паклю не обязательно укладывать, если в силах сделать точно пропил под нужный брусок. Я в этом видео укладываю паклю, только для понимания, как это делается, как и «прибиванию» её при помощи конопатки к доске. Таким способом пакля крепится к дереву не хуже, чем степлером, зато от такого способа дереву лучше, потому что не будет там металла, который негативно влияет на него, если это место граничит с улицей (уличные стены). Вот например, что происходит со скобками в пазу. P1070136Не думайте, что со шпильками и т.п. металлическими предметами будет что-то по другому. Вот например.P1050869  Это место под крышей и дом ещё не жилой. А что будет потом, особенно если будет мостик холода (дыра)?

По поводу вставляемого бруска. Я советую брать доску, в крайнем случае взять типа 50*100, чтоб, если не угадали с точностью углубления, что скорее всего будет, то у вас будет запас на это, ну а лишнее просто спиливается. К тому же например 50*60 куда лучше будет держать, чем 50*50 🙂 Так что не экономьте на такой ерунде! Ну а например взяв доску, как в этом видео я, то будет ещё лучше, потому что её мне хватило на три таких паза 😉 Вот и думайте, как всё таки будет лучше для вас.

Вот какой материал мы используем для окосячки.

Конечно на столько хорошим брус (практически нет сучков и трещин) бывает не так часто, но всё равно при изготовлении произвожу отбор бруса распределяя его, какой на что. Самый лучший идёт на подоконник, что похуже — на боковины, ну а на вершник, то что останется. Так же стараюсь трещины «спрятать» либо в паз, либо в четверть, чтоб они не портили вид, т.к. в большинстве случаев окосячку люди хотят чистовую, чтоб её вид радовал глаз, поэтому к этой работе подходить надо с особой ответственностью. Тем более если окно будет ставиться хорошее, деревянное у которого цена не маленькая, соответственно окосячка должна быть на уровне. К тому же, если окосячки не будет или сделана не качественно или материал взят плохой, то окно может даже испортить таким образом, например задавит его или того хуже раздавит. Поэтому окна и двери обязательно устанавливать в косяки (обсаду), чтоб потом «не кусать локти» и переделывать. А переделки, как известно, стоят дороже, примерно в 1.5-2 раза. Так что не экономьте на этом, вожде не значимом деле! Например использовав для окосячки материал толщиной всего 50мм. можно получить вот такую картинуP1060490 P1060491 (подоконник и вершник изогнуло и задавило окно), где чтоб открыть окно надо приложить большое усилие.

После как проём готов — шлифуем его.

Польза от этого считаю большая:

1. Поры бревна станут замыленными, благодаря чему воду, если она будет, не станут брать в таком количестве, как просто не обработанное, особенно это важно на торцах. Поэтому я уже давно начал шлифовать в окосячке, даже скрытые места. Единственно, что не следует шлифовать — это четверть (куда вставляется окно или дверь), для того, чтоб пена лучше прилипала (имела хорошую адгезию) к дереву.

2. Повышается точность исполнения.

3. (лично для меня) приятно работать, когда, как вид, так и на ощупь приятно.

Последнее время, раз проём полностью шлифован, перестал укладывать изоляцию между бревном (стеной) и подоконником/порогом (нижний элемент окосячки), считая, что и без неё будет не хуже, чем с ней, конечно за исключением бересты (кора берёзы). Вот если брать для этой цели бересто, тогда да, польза существенная! Чуть позже покажу на примере своей бани, как благоприятно повлияло её присутствие в дверном проёме.

Продолжу. Вот у человека потребовалось сделать окосячку на срубе, а точнее исправить то, что было накасячено 🙂 Начинаем вскрывать «пациентов».

На всех проёмах в низу сделан (прикреплён) брусок, я так понимаю это типа шипа от продувания. Но на видео хорошо видно на сколько много пользы было бы от него, если бы остальное доверили бы им. Чуть позже покажу ещё одно видео, где «вскрываем пациента», но там считаю куда интереснее 😉

А вот и сама окосячка с её изготовлением, причём переделываем из Т-образного варианта П-образный. Замки я не стану показывать детально, но кое что можно всё таки увидеть. Смотрим

Не ругайте за качество видео, а точнее за те точки на экране, просто поиспортился фотик от падения, а заменить на другой времени не было, поэтому некоторые видео, которые были засняты за этот период, будут не очень хорошими по качеству 🙁

Ну и конечно же пока немного фото 😉 Это окно увеличивалось, как в верх, так и чтоб окно нижнее смотрелось с верхним на одной оси, пришлось смещать (увеличивать) примерно на 20см. P1070896 P1070897

P1070898

То что накасячили с местоположением окон относительно друг друга, куда хуже, когда ось окосячки не совпадает с осью стены, а точнее относительно стены окно смотрится криво (однобоко). На этом домике все проёмы не отцентрованны, от чего испорчен вид. Конечно кто в этом не понимает, те не заметят этого, по крайней мере сразу, но всё же советую обращать на это внимание при окосячивании. Кто-то скажет: Что нельзя было вам исправить? Отвечаю: Нет! Потому что пазы уже были. Это ещё можно обыграть, но здесь были и лыски от чего смещение сделать было просто невозможно. Уменьшать сечение боковин не представлялся возможным, потому что и так были небольшие, всего шириной 19см., при условии что шип 5см., а окна планируются профилем 7см.

Срублен сруб, я бы сказал, пусть и относительно, причём типа канадка, но проёмы сделаны совсем безобразно. Советую новостроящимся на будущее — не делайте сразу проёмы в размер, причём ещё и с лысками.

1. Рубщики редко понимают, как делается по настоящему хорошая и правильная окосячка.

2. При усыхании дерево крутит немного, от чего либо придётся подкорректировка (выравнивание), ну а это уже будет доп.оплата, либо будет не айс. Так что вам выбирать.

А вот видео для тех, кто считает, что лазерный уровень «не обманывает»

Им можно не правильно проверить уровень, как отвесом (гирька на верёвке) при проверке вертикального уровня на расстоянии. Чем не точнее месторасположение, тем больше расхождение с действительностью! Когда стена ровная, тогда да, с этим проще, но в бревне, да ещё если брёвна сильно различаются по диаметру, там к этому надо подходить с особой тщательностью в установке, иначе разметка будет не правильной, соответственно и пропил или т.п. будет не точным. Конечно кому и 2 см. дыра между стеной и боковиной окосячки (обсады) нормально, но для себя считаю только в 1см. допустимый допуск, при условии что изначально делаю сам. Даже в этот раз, когда ничего не отцентрованно и то зазоры не больше. Поэтому проверяйтесь и не доверяйтесь бездумно, даже таким точным приборам!

Теперь о другом инструменте используемом мной при этой работе.

1.Цепная пила, но только бензо, т.к. электро слишком слабые, плюс и так много проводов «мешается под ногами», так ещё будет больше :-). Доверяю и уважаю только бензопилы Штиль. Такие, как начиная с 260, считаю не стоит брать, т.к. у них рез больно уж широкий, да и из-за габаритов не удобно работать («крутить» её в руках).

2. Циркулярка. Тут считаю, что габариты так же не маловажны. Чем больше размерами, тем не удобнее. У меня с диском 190мм. Направляющий зуб я сразу убрал из-за неудобства. Так же при этой работе, если не заметили, то я не использую ограничители, при помощи которых, как бы можно обойтись без расчерчивания линий спила. Я считаю этому не стоит доверять, потому что не будет на столько точным пропил из-за того что, если край заготовки не очень точный, то и спил будет примерно таким же, если не хуже. Да и надоедает делать подобные регулировки, тем более мне проще руками регулировать процесс, как говорится «чувствуя руками».

3. Фрезер. Упрощает и ускоряет процесс изготовления паза в боковинах бесспорно, поэтому иметь его неплохо.

4. Болгарка и прочий шлифующий инструмент. Так же необходим, особенно если стараться делать точно, т.к. при помощи его можно подогнать детали с большей точностью. Лучше брать с регулировкой оборотов. Круги считаю лучше брать лепестковые, т.к. ими можно, даже торцом снимать лишнее, что  не возможно сделать липучками.

5. Уровни. Парочку обычных «палок», один побольше 1-1.5м. и поменьше 40-60см., а так же неплохо иметь и лазерный, особенно если надо «точку» (уровень) перенести с одной стены на другую, либо вертикаль на несколько этажей. Конечно ради пару проёмов покупать его не стоит, но если в самом начале стройки покупать, то уж точно будет, как раз в помощь.

6. Мультитул (электро стамеска). Честно скажу использовал впервые :-). По началу не понравился, а точнее посчитал что не стоит его покупать, особенно за более, чем 5тыс., но попользовавшись им немного нашёл плюсы, которые ускоряют процесс, так и точность исполнения увеличивается. В любом случае, его наличие не освобождает от применения обычной стамески. Я раньше без него обходился и считаю, что многим, даже с ним, ещё далеко до меня. Например, углы всё равно приходиться подбирать стамеской. Если делать так, чтоб не требовалась подобная процедура, тогда будут пропилы видны. Если кого это не напрягает и устраивает, то тогда можно и так делать.

По поводу применения герметика в местах соединения, а точнее в углах конструкции, считаю не стоит. Герметик не на пользу! Пусть к этому пришёл не сразу, но лучше позно, чем никогда :-). Особенно это понимаешь через какое то время, а точнее, когда при проживании окосячка больше усохнет, от чего могут образоваться зазоры в соединениях. Вот тогда и будет мешать герметик при попытке эти зазоры устранить. Лучше использовать обычную паклю, но так же не перебарщивайте, иначе может мешать. Даже, если ничего не использовать и то не будет хуже, если конечно замки нормальные, которые и так воздуху не дадут проходить. Тем более эти места обычно перекрыты пеной при установке окна, либо самой рамой окна, поэтому воздуху практически не остаётся шансов для проникновения. Точность сопряжения в деталях, считаю больше нужна только в углах и паз/шип, в четверти немного можно этим пренебречь, всё равно там будет пена. Зазор в пазу для шипа не стоит делать более 5мм. и то это если вам сложно сделать точнее. Я делаю примерно 1-2мм., а точнее размер зазора равен примерно толщине пильного круга. Конечно некоторые «мастера» на форумах советуют делать этот зазор большим (5-10мм), как бы для того, чтоб туда напихать пакли, но не слушайте их. Воздуху и так сложно преодолеть этот  лабиринт, плюс всё равно будет проконопачено между деталями и срубом, поэтому там можно обойтись и без утеплителя, уложив его только на дно паза. На видео я укладываю паклю поперёк паза, но это больше для понимания вопроса, тем более её использую немного, к тому же распушив. Да и точность используемых досок в качестве шипа желает лучшего. В этот раз пакля была не лишней. Если сделать зазор большим, то в будущем возникает большая вероятность расхлябывания (шатания) боковин. К тому же и сам утеплитель иметь свойство слёживаться, что так же приводит к образованию зазора, поэтому чем больше пакли или какого другого утеплителя, тем больше со временем станет зазор. К тому же любой натуральный утеплитель ведёт себя точно так же, как и дерево, а точнее усыхает! Вообщем старайтесь зазор паз/шип, а так-же между боковинами и стеной делать по максимум маленькими. Все эти увеличенные зазоры в будущем приводят к ухудшению конструкции, а точнее к её расхлябыванию, изгибанию и т.п., т.к. у деталей появляется «свобода» для всего этого.

Вот ещё одно «вскрытие». Оно куда «интереснее» на мой взгляд, хотя бы от того, что простенок (кусок стены между окнами) прямо вываливается. Клиент говорил, что он вывалился, но они его зафиксировали, вставив брусья подняв к верху. Вообщем вот, смотрите 😉

Вот как, можно сказать, было. По чему можно сказать? Потому что уже небольшое изменение внесено P1070873

Ну а вот как стало: снаружи P1070882

ну и конечно внутри P1070890

 

Окосячка: 38 комментариев

  1. Сергей, привет. Штилем работаешь классно. Молодец.
    Кстати, я вот пробовал лыски топором (видимо еще пилой не научился работать или цепь новую надо было поставить) делать — получается тоже сносно, даже как-то уютно. Красиво.

    1. Спасибо! Цепь не обязательно, чтоб была острой, т.к. острой с одной стороны сложнее работать. Для новичка проще туповатой. т.к. не так быстро будет «сгрызать» дерево.

  2. Добрый день.
    Вы делаете для себя или это объект заказчика?
    Возможно с Вами связаться?

    1. Мы обычные исполнители, поэтому большинство освещаемых мной работ — это заказ клиентов. Конечно есть и то, что делаю у себя дома или бане, но не так часто эти работы осуществляются 🙂 , соответственно и освещаются. С нами, в частности со мной, можно всегда связаться. Вот сам сайт http://www.leskos.ru/ , где есть все необходимые координаты. В скором будущем блог планируется завязать с сайтом, чтоб было проще людям, а пока уж извините, за неудобства. К стати, сайт то-же не обновлялся уже аж с 2010г., поэтому особое внимание не уделяйте его характеристикам.
      С уважением Сергей!

  3. Здорово у вас получается!
    Когда заказал себе в гостевой дом окна мне многие говорили что хватит и доски 50*200 для этих дел, но я все таки взял у отца пилу и первый раз в жизни поработал пилой (что нибудь отрезать не считается).
    Если бы нашел этот блог ранее то сделал бы все быстрее и качественнее, а так 2 дня потратил )) на окно 1*1 м

    1. Я сам, если буду делать чистовую окосячку, да с лысками с обоих сторон, трачу целый день, но с учётом, что брус строгаю, шлифую и всё выпиливаю, соответственно с полной установкой. Так что для первого раза 2 дня ещё нормально 😉 А если делать, как большинство (абы как), то 2-3 проёма легко за день сделаю.

    1. Ну во-первых: шлифовка она сама по себе предохраняет дерево от порчи, т.к. поры от шлифовки замыливаются, от чего древесина будет впитывать влагу. Во-вторых: если дом сделан по всем правилам, а это сделана изоляция в тех местах, где надо, чтоб влага не попадала в дом, то тогда и конденсата не будет на окнах, либо мизер. К тому же если есть вентиляция, то конденсата не будет ни где. От куда он возьмётся если влажность в доме будет ниже 30%? Ну и в-третьих: вы разве не планируете ни чем красить окосячку, хотя бы для того, чтоб ультрафиолет не портил древесину (не выгорала на солнце)? Тем более на более гладкую поверхность пыль не так будет приставать, как и убрать её будет проще. Я многим советую декоративную пропитку от Дюфы. Пробовал сам, причём в бане. Результатом доволен! Конечно может есть и лучше, но мне не приходилось с такой сталкиваться. Наверное мои клиенты не на столько «богаты»)), чтоб покупать всякую неизвестность? 🙂

    1. Привет Иван! Не вижу ссылки.
      По поводу картинок, попробую помочь, чтоб можно было такое делать.

      1. Ну что сказать? Подоконника и вершника я так понял не планируется? Если нет, то считаю, что ничего хорошего не будет, даже если бересто использовать)). Четвертью я так понял, что тоже хочешь пренебречь? Если так, то звони, подскажу 😉 , как можно избежать мостиков холода и без неё, но в любом случае пену изнутри видеть будешь, либо придётся как то окультуривать (скрывать) — например плинтусами.
        Кстати другим на заметку, фото, как и видео можно ссылками вставлять, например с «облако». Ну а так постараюсь, чтоб можно было и сразу в комментарий вставлять.

        1. Привет.

          По-порядку:
          1. Подоконника и вершника я так понял не планируется?
          —конечно планируется — это только часть окосячки, вернее пример/предложение стыка окосячки и стены дома.
          2. Четвертью я так понял, что тоже хочешь пренебречь
          —не конечно, нужно прорисовать, продумать…
          3. Кстати другим на заметку, фото, как и видео можно ссылками вставлять, например с «облако».
          —согласен, удобно.

    1. Привет Иван! У меня слов нет, как это творение, так и самих «мастеров» назвать 🙂 Я бы им, как минимум по рукам молотком настукал, чтоб больше такого никому не смогли делать). Мягко сказать — ужас, а не работа! Не пройдёт и двух лет, я имею в виду проживания, как придётся всё переделывать. Хотя «скупой платит дважды», поэтому я таких людей (заказчиков) не жалею). Люди в большинстве случаев думают обмануть природу пытаясь сэкономить, но это им только боком выходит. Этот человек будет следующим в тех списках.

      1. Смотря на фото складывается впечатление, что это временная окосячка — надеюсь на это.
        Но если это на постоянку, тогда есть недочеты:

        1 Дюймовка в качестве окосячки не подходит, как минимум толщина 50 мм нужна
        2 Соединение шип-паз так же необходимо
        3 Пену желательно исключить
        4 Компенсационный зазор над вершником нужен
        5 Из двух узких досок собирать окосячку тоже не стоит.
        6 Возможно это каркас под обшивку/обивку чем то евро-пластиковым — тогда может это жизнеспособная конструкция.

        1. Это не временная. Временная на пену не сажается 🙂
          1- даже 50мм. не пойдёт, т.к. у меня есть уже примеры, когда приходилось переделывать, причём с фото.
          6- даже, если это будет в последствии отделано пластиком или ещё как, то всё равно такой способ не приемлем, тем более к новому дому. Если бы дому было бы больше 30 лет, тогда может быть и то, зазор считаю необходим, тем более у меня у самого есть на это аргументы. Одно видео уже показал по этому поводу.

  4. Сергей, добрый день!
    Подскажите, есть дом из не оцилиндрованного бревна ручной рубки, 8 проемов под окна. Часть окон находится под навесом (максимально защищена от осадков и продувания). Средний диаметр бревна 300мм. Какой толщины лучше делать окосячку (в планах 40 и 70 клееная доска/брус). Так же немогу определится с технологией, в стене делать шип или паз? И в чем разница этих способов, какой лучше применять?
    Заранее спасибо.

    1. Ширину окосячки советую делать чуть уже, чем самое тонкое бревно, которое будет в проёме, соответственно сделав лыски. Это ещё будет плюсом при обналичивании окна. Клеенный материал вообще не советую использовать, потому что существует большая вероятность расклеивания от влаги, которая очень часто бывает. По поводу технологии, то советую П-вариант, т.к. при таком варианте можно сделать хорошие угловые замки, что очень важно в этом деле. Плюс, если вершник и подоконник будут тонкими (не более 70мм.). то увеличивается вероятность прогибания и кручения, особенно у вершника. А раз я против применения металлического крепежа, соответственно зафиксировать сложно, особенно если нет замка хорошего. Ну а если окно будет шире 1.5м., то со временем прогиб вершника 100%.

  5. хорошая окосячка. но плохо, что замки без подробностей (ничего не понятно). нужно 9 окон в доме вырезать. дом из лохматого бруса 150*150. (в другой теме переписывался с тобой по поводу проблем с крышей ). такой точности мне не добиться и нет у нас хорошего сухого материала. дом планирую утеплять , 10см эковаты и обшить чем-нибудь паропроницаемым, без зазора. Собственно вопрос , как сделать проще и надёжнее окосячку , какой материал использовать? Окна высота 135, ширина 120. Нанял бы кого, но у нас вообще не понимают что такое окосячка, те кто занимаются деревянными домами, делают из доски и бруска по 500р за метр). Уже месяц хожу , надо окна ставить (коробку поставили в ноябре 2014г.), а с чего начать не знаю.

    1. Спасибо Андрей! Замки немного, но можно увидеть при торможении и при приближении, хотя я не люблю их показывать. Пусть особой тайны вроде и нет, но есть кое что, что я пока ни у кого не встречал, поэтому и не показываю.
      По поводу материала. Если планируете отделывать окна(двери) откосами, тогда за безвыходностью можно использовать и сырой материал. Минусы от такого использования:
      1. Большая вероятность большего кручения
      2. Образования трещин на видимых участках.
      А так свою роль, удержания стены и не возможности срубу раздавить окна (двери), выполняют не намного хуже, чем из сухого. Так что «на безрыбье и рак рыба» 🙂

  6. У меня три вопроса:
    1. По поводу подоконника, там шип-паз вообще нужен, или идеально ровно зашлифовать достаточно?
    2. Какой ширины-глубины обычно шипы делаете в наружней окосячке?
    3. В верхнюю щель над вершинником паклю вставляете? В какой момент клинья убираете?

    1. 1. Не нужен и вреден, достаточно просто зашлифовать. А так же не плохо положить изоляцию, но не рубероид или т.п., а бересту (кора берёзы), тогда точно будет всё отлично. Я планирую эту опцию добавить, но пока люди не охотно соглашаются на это, тем более об этом их желании я должен знать заранее, чтоб мог заготовить бересту.
      2. Не понял вопроса 😕
      3. Клинья советую убирать, когда окно уже уставлено на пену. Если не на пену устанавливается, то желательно, хотя бы пару месяцев дать постоять, особенно если лето, чтоб вершник не деформировало, т.к. после острожки брус может крутануть, потому что подсохнет ещё больше. Ну а в зазор лучше не паклю использовать, а ватный утеплитель, соответственно прикрепив изоляцию с обоих сторон.

      1. Спасибо за развернутый ответ. По поводу второго вопроса — параметры самого шипа по бокам хотелось узнать, если П-образный делать, вылезает он насколько — 4-5 см? И в ширину, 5 см? Когда боковины вставляешь запас в пазу должен оставаться, хотя бы полсантиметра? Пакля все таки, где-то не встанет плотняком.

        1. Я делаю гребень в высоту 3см., а ширина зависит, каким сечением стена, ну и сечение самого бруса окосячки, как и ширина профиля окна не на последнем месте, в общем это от многого зависит. Ну а так высоту шипа, более чем 5, не советую делать и то это при условии, что вы не умеете точно всё это исполнять, как и ширину менее 5см. Запас в пазу у боковин должен быть: по бокам, как можно меньше, чтоб было по максимуму плотно, но и не с кувалды забивать)). По глубине можно 5мм. под паклю — этого вполне хватит, но и плотно если будет, то не плохо. Ведь в углах окосячки не требуется утепление?! А вот между стеной и боковиной, тут можно зазор сделать, но советую не более 1см. Этот зазор, как раз и конопатиться, благодаря чему будет тепло.

          1. Спасибо еще раз! Мучает еще один вопрос. Если делать окосячку в дверных проемах, как поступить с порогом, которого, в принципе, не хочется? Задача — сделать пол одним целым на уровне балок, соответственно, пилить полбревна, а там то и от нижнего венца ничего не останется, или пазы под боковины достаточно будет, не шаткая конструкция получится? Как поступают в таких случаях?

          2. Без порога не советую делать, ну а пол бревна не так уж и мало, особенно если оно на 30см. Мне часто приходиться делать так, чтоб порога не было, а точнее, чтоб пол был вровень с порогом. Хотя лично я считаю, что порог не так уж и мешает. Раз уж зашёл об этом разговор, вы знаете для чего в старину делали пороги высокими, ну а двери низкими?)

  7. Здравствуйте, Сергей! Увидел Ваши слова о том, что в углах окосячки утепление не требуется. А я проложил замки паклей, хотя они и не продуваемые. Соответственно, в замках появились щели 2 — 3 мм. Но их ведь можно проконопатить? Или все-таки разобрать обсаду и убрать паклю?

    1. Нет, те зазоры не конопатятся, поэтому лучше убирайте паклю. Паклю туда можно положить, но только в самое углубление замков и то, если зазор большенький. А так в том месте должны быть зазоры, назовём их поднутрения, чтоб при усушке краёв не было «зависания» (упора). Не знаю, понятно объяснил или нет, но если бы были рядом, то объяснил на пальцах 😉

  8. Здравствуйте!Какой зазор между вершником и бревном и чем он потом заполняется и как отделать можно?Спасибо!

    1. Здравствуйте! Размер зазора зависит от нескольких факторов, таких как: высота проёма, качества рубки, сколько времени сруб стоит, конопачен или нет, ну и немного зависит, какой этаж. В среднем на каждый паз принимать лучше 1см. зазора. Ну а если сруб стоит давно, качество рубки хорошее и не конопачен, то можно меньше, примерно на 7-8 пазов сделать зазор 5см., но я бы не советовал, только если сечение стенового материала не толстое, от чего много пазов и получилось. Заполнить зазор этот можно паклей, но я советовал бы каким нибудь ватным утеплителем типа Роквул, только защитить его обязательно пароизоляцией. Ну а отделывается, закрывается этот зазор обычной обналичкой. Удачи!

  9. Здравствуйте Сергей! Хочеться что бы Вы, рассказали или показали, о монтаже металлической двери в сруб, было бы очень интересно

    1. Здравствуйте! Металлическая дверь устанавливается ровно таким-же способом, как и любое окно или деревянная дверь, но та. что имеет своб коробку. В начале делается окосячка. Я всегда советую делать П-вариант. Ширина четверти будет зависеть от ширина дверной коробки. Глубину её делать советую минимум 2см., но с железной дверью лучше сделать больше, чтоб как можно больше металла спряталось в дереве, соответственно меньше будет конденсата образовываться. А он будет образовываться, т.к. это металл и он будет холодным. Ну а раз холодный, соответственно выпадения конденсата 100%, и чем холоднее этот предмет будет, тем сильнее и больше конденсата. Если решили поступить по моему совету и четверть сделаете глубже, то для окосячки советую взять материал толщиной минимум 120мм., а можно и 150мм. Один минус в этом случае, то что на обналичку потребуется взять материал широкий, чтоб все зазоры скрыть. Зато будет крепче дверь стоять, потому что можно будет использовать глухари 8-10мм. (диаметр) и не бояться, что брус треснет. Главное не забываем засверливать место под эти глухари. Диаметр сверла лучше взять, примерно на 2-3мм. меньше диаметра глухаря. Ну как-то так 😉

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *