Окосячка

Вот наконец-то попробовал сам смонтировать видео :) . Самые первые два конечно были совсем «комом», но это вроде нормально. Так что смотрим 😉 и комментируем!

При разметке проёма я сразу черчу по бокам две линии, т.к. окосячка будет П-образная (шип на стене). Верх не размечаю, чтоб это сделать более точнее, в начале спиливаю низ, хотя бы «на черно», ну а уж после подравниваю низ и пропиливаю верх. Видео об этом то-же будет, так что следите за тем, что я выкладываю, чтоб не пропустить :) .

Ну а вот как выглядят пазы у этого сруба.

Это ещё раз доказывает моё утверждение, что пакля для паза — на пользу! Таким видом не могут «похвастаться пазы» собранные на какие либо ленты.

Для примера вот P1070132

Эти пазы были собранные на вот такую лентуP1070474

От сюда вопрос: «Стоит это того?» Причём такая картина у пазов собранных на ленты встречается постоянно :( , по крайней мере мне.

Вот каким образом выравниваю (относительно уровня) низ и выпиливаю верх у проёма.

Если низ имеет наклон в сторону улицы, что считаю обязательно, то верх надо стараться сделать строго по уровню.

 

Ну а вот как устраиваются лыски на бревне

 

 

Чаще это делается для того, чтоб было проще с монтажом обналички, ну и чтоб не было так называемых «видимых дыр» с боков (обналичка не каждого бревна касается), такое бывает из за неровности брёвен, если сруб срублен из обычного, не калиброванного бревна. Хотя некоторым такой вид не нравится, поэтому не все так делают, а просто выравнивают по краю самого толстого бревна. Лично я за лыски!

Продолжаем подготавливать проём под окосячку. Вот как сделать на стене шип под П-образный вариант окосячки.

Для уличных проёмов я советую именно его!

Ну и повторно, а точнее с близкого расстояния, как устроить лыски.

А вот поближе, как спиливается и выравнивается верхняя часть проёма

Для внутренних проёмов, как дверей, так и прочих, например под печь, можно, а главное проще, дешевле и лучше сделать Т-образный вариант окосячки. Просто делается паз в стене и туда вставляется брусок к которому потом крепится дверная коробка. Вот, примерно, как это делается

Паклю не обязательно укладывать, если в силах сделать точно пропил под нужный брусок. Я в этом видео укладываю паклю, только для понимания, как это делается, как и «прибиванию» её при помощи конопатки к доске. Таким способом пакля крепится к дереву не хуже, чем степлером, зато от такого способа дереву лучше, потому что не будет там металла, который негативно влияет на него, если это место граничит с улицей (уличные стены). Вот например, что происходит со скобками в пазу. P1070136Не думайте, что со шпильками и т.п. металлическими предметами будет что-то по другому. Вот например.P1050869  Это место под крышей и дом ещё не жилой. А что будет потом, особенно если будет мостик холода (дыра)?

По поводу вставляемого бруска. Я советую брать доску, в крайнем случае взять типа 50*100, чтоб, если не угадали с точностью углубления, что скорее всего будет, то у вас будет запас на это, ну а лишнее просто спиливается. К тому же например 50*60 куда лучше будет держать, чем 50*50 :) Так что не экономьте на такой ерунде! Ну а например взяв доску, как в этом видео я, то будет ещё лучше, потому что её мне хватило на три таких паза 😉 Вот и думайте, как всё таки будет лучше для вас.

Вот какой материал мы используем для окосячки.

Конечно на столько хорошим брус (практически нет сучков и трещин) бывает не так часто, но всё равно при изготовлении произвожу отбор бруса распределяя его, какой на что. Самый лучший идёт на подоконник, что похуже — на боковины, ну а на вершник, то что останется. Так же стараюсь трещины «спрятать» либо в паз, либо в четверть, чтоб они не портили вид, т.к. в большинстве случаев окосячку люди хотят чистовую, чтоб её вид радовал глаз, поэтому к этой работе подходить надо с особой ответственностью. Тем более если окно будет ставиться хорошее, деревянное у которого цена не маленькая, соответственно окосячка должна быть на уровне. К тому же, если окосячки не будет или сделана не качественно или материал взят плохой, то окно может даже испортить таким образом, например задавит его или того хуже раздавит. Поэтому окна и двери обязательно устанавливать в косяки (обсаду), чтоб потом «не кусать локти» и переделывать. А переделки, как известно, стоят дороже, примерно в 1.5-2 раза. Так что не экономьте на этом, вожде не значимом деле! Например использовав для окосячки материал толщиной всего 50мм. можно получить вот такую картинуP1060490 P1060491 (подоконник и вершник изогнуло и задавило окно), где чтоб открыть окно надо приложить большое усилие.

После как проём готов — шлифуем его.

Польза от этого считаю большая:

1. Поры бревна станут замыленными, благодаря чему воду, если она будет, не станут брать в таком количестве, как просто не обработанное, особенно это важно на торцах. Поэтому я уже давно начал шлифовать в окосячке, даже скрытые места. Единственно, что не следует шлифовать — это четверть (куда вставляется окно или дверь), для того, чтоб пена лучше прилипала (имела хорошую адгезию) к дереву.

2. Повышается точность исполнения.

3. (лично для меня) приятно работать, когда, как вид, так и на ощупь приятно.

Последнее время, раз проём полностью шлифован, перестал укладывать изоляцию между бревном (стеной) и подоконником/порогом (нижний элемент окосячки), считая, что и без неё будет не хуже, чем с ней, конечно за исключением бересты (кора берёзы). Вот если брать для этой цели бересто, тогда да, польза существенная! Чуть позже покажу на примере своей бани, как благоприятно повлияло её присутствие в дверном проёме.

Продолжу. Вот у человека потребовалось сделать окосячку на срубе, а точнее исправить то, что было накасячено :-) Начинаем вскрывать «пациентов».

На всех проёмах в низу сделан (прикреплён) брусок, я так понимаю это типа шипа от продувания. Но на видео хорошо видно на сколько много пользы было бы от него, если бы остальное доверили бы им. Чуть позже покажу ещё одно видео, где «вскрываем пациента», но там считаю куда интереснее 😉

А вот и сама окосячка с её изготовлением, причём переделываем из Т-образного варианта П-образный. Замки я не стану показывать детально, но кое что можно всё таки увидеть. Смотрим

Не ругайте за качество видео, а точнее за те точки на экране, просто поиспортился фотик от падения, а заменить на другой времени не было, поэтому некоторые видео, которые были засняты за этот период, будут не очень хорошими по качеству :-(

Ну и конечно же пока немного фото 😉 Это окно увеличивалось, как в верх, так и чтоб окно нижнее смотрелось с верхним на одной оси, пришлось смещать (увеличивать) примерно на 20см. P1070896 P1070897

P1070898

То что накасячили с местоположением окон относительно друг друга, куда хуже, когда ось окосячки не совпадает с осью стены, а точнее относительно стены окно смотрится криво (однобоко). На этом домике все проёмы не отцентрованны, от чего испорчен вид. Конечно кто в этом не понимает, те не заметят этого, по крайней мере сразу, но всё же советую обращать на это внимание при окосячивании. Кто-то скажет: Что нельзя было вам исправить? Отвечаю: Нет! Потому что пазы уже были. Это ещё можно обыграть, но здесь были и лыски от чего смещение сделать было просто невозможно. Уменьшать сечение боковин не представлялся возможным, потому что и так были небольшие, всего шириной 19см., при условии что шип 5см., а окна планируются профилем 7см.

Срублен сруб, я бы сказал, пусть и относительно, причём типа канадка, но проёмы сделаны совсем безобразно. Советую новостроящимся на будущее — не делайте сразу проёмы в размер, причём ещё и с лысками.

1. Рубщики редко понимают, как делается по настоящему хорошая и правильная окосячка.

2. При усыхании дерево крутит немного, от чего либо придётся подкорректировка (выравнивание), ну а это уже будет доп.оплата, либо будет не айс. Так что вам выбирать.

А вот видео для тех, кто считает, что лазерный уровень «не обманывает»

Им можно не правильно проверить уровень, как отвесом (гирька на верёвке) при проверке вертикального уровня на расстоянии. Чем не точнее месторасположение, тем больше расхождение с действительностью! Когда стена ровная, тогда да, с этим проще, но в бревне, да ещё если брёвна сильно различаются по диаметру, там к этому надо подходить с особой тщательностью в установке, иначе разметка будет не правильной, соответственно и пропил или т.п. будет не точным. Конечно кому и 2 см. дыра между стеной и боковиной окосячки (обсады) нормально, но для себя считаю только в 1см. допустимый допуск, при условии что изначально делаю сам. Даже в этот раз, когда ничего не отцентрованно и то зазоры не больше. Поэтому проверяйтесь и не доверяйтесь бездумно, даже таким точным приборам!

Теперь о другом инструменте используемом мной при этой работе.

1.Цепная пила, но только бензо, т.к. электро слишком слабые, плюс и так много проводов «мешается под ногами», так ещё будет больше :-). Доверяю и уважаю только бензопилы Штиль. Такие, как начиная с 260, считаю не стоит брать, т.к. у них рез больно уж широкий, да и из-за габаритов не удобно работать («крутить» её в руках).

2. Циркулярка. Тут считаю, что габариты так же не маловажны. Чем больше размерами, тем не удобнее. У меня с диском 190мм. Направляющий зуб я сразу убрал из-за неудобства. Так же при этой работе, если не заметили, то я не использую ограничители, при помощи которых, как бы можно обойтись без расчерчивания линий спила. Я считаю этому не стоит доверять, потому что не будет на столько точным пропил из-за того что, если край заготовки не очень точный, то и спил будет примерно таким же, если не хуже. Да и надоедает делать подобные регулировки, тем более мне проще руками регулировать процесс, как говорится «чувствуя руками».

3. Фрезер. Упрощает и ускоряет процесс изготовления паза в боковинах бесспорно, поэтому иметь его неплохо.

4. Болгарка и прочий шлифующий инструмент. Так же необходим, особенно если стараться делать точно, т.к. при помощи его можно подогнать детали с большей точностью. Лучше брать с регулировкой оборотов. Круги считаю лучше брать лепестковые, т.к. ими можно, даже торцом снимать лишнее, что  не возможно сделать липучками.

5. Уровни. Парочку обычных «палок», один побольше 1-1.5м. и поменьше 40-60см., а так же неплохо иметь и лазерный, особенно если надо «точку» (уровень) перенести с одной стены на другую, либо вертикаль на несколько этажей. Конечно ради пару проёмов покупать его не стоит, но если в самом начале стройки покупать, то уж точно будет, как раз в помощь.

6. Мультитул (электро стамеска). Честно скажу использовал впервые :-). По началу не понравился, а точнее посчитал что не стоит его покупать, особенно за более, чем 5тыс., но попользовавшись им немного нашёл плюсы, которые ускоряют процесс, так и точность исполнения увеличивается. В любом случае, его наличие не освобождает от применения обычной стамески. Я раньше без него обходился и считаю, что многим, даже с ним, ещё далеко до меня. Например, углы всё равно приходиться подбирать стамеской. Если делать так, чтоб не требовалась подобная процедура, тогда будут пропилы видны. Если кого это не напрягает и устраивает, то тогда можно и так делать.

По поводу применения герметика в местах соединения, а точнее в углах конструкции, считаю не стоит. Герметик не на пользу! Пусть к этому пришёл не сразу, но лучше позно, чем никогда :-). Особенно это понимаешь через какое то время, а точнее, когда при проживании окосячка больше усохнет, от чего могут образоваться зазоры в соединениях. Вот тогда и будет мешать герметик при попытке эти зазоры устранить. Лучше использовать обычную паклю, но так же не перебарщивайте, иначе может мешать. Даже, если ничего не использовать и то не будет хуже, если конечно замки нормальные, которые и так воздуху не дадут проходить. Тем более эти места обычно перекрыты пеной при установке окна, либо самой рамой окна, поэтому воздуху практически не остаётся шансов для проникновения. Точность сопряжения в деталях, считаю больше нужна только в углах и паз/шип, в четверти немного можно этим пренебречь, всё равно там будет пена. Зазор в пазу для шипа не стоит делать более 5мм. и то это если вам сложно сделать точнее. Я делаю примерно 1-2мм., а точнее размер зазора равен примерно толщине пильного круга. Конечно некоторые «мастера» на форумах советуют делать этот зазор большим (5-10мм), как бы для того, чтоб туда напихать пакли, но не слушайте их. Воздуху и так сложно преодолеть этот  лабиринт, плюс всё равно будет проконопачено между деталями и срубом, поэтому там можно обойтись и без утеплителя, уложив его только на дно паза. На видео я укладываю паклю поперёк паза, но это больше для понимания вопроса, тем более её использую немного, к тому же распушив. Да и точность используемых досок в качестве шипа желает лучшего. В этот раз пакля была не лишней. Если сделать зазор большим, то в будущем возникает большая вероятность расхлябывания (шатания) боковин. К тому же и сам утеплитель иметь свойство слёживаться, что так же приводит к образованию зазора, поэтому чем больше пакли или какого другого утеплителя, тем больше со временем станет зазор. К тому же любой натуральный утеплитель ведёт себя точно так же, как и дерево, а точнее усыхает! Вообщем старайтесь зазор паз/шип, а так-же между боковинами и стеной делать по максимум маленькими. Все эти увеличенные зазоры в будущем приводят к ухудшению конструкции, а точнее к её расхлябыванию, изгибанию и т.п., т.к. у деталей появляется «свобода» для всего этого.

Вот ещё одно «вскрытие». Оно куда «интереснее» на мой взгляд, хотя бы от того, что простенок (кусок стены между окнами) прямо вываливается. Клиент говорил, что он вывалился, но они его зафиксировали, вставив брусья подняв к верху. Вообщем вот, смотрите 😉

Вот как, можно сказать, было. По чему можно сказать? Потому что уже небольшое изменение внесено P1070873

Ну а вот как стало: снаружи P1070882

ну и конечно внутри P1070890

 


Поделитесь с друзьями или сохраните у себя в соц. сети: