Хочу начать тему с этого домика, который мы строили в июле этого (2015г.) года. Пока общие фото, того, чего мы сделали на первом этапе.
Ну а вот что внутри: 
Ну а теперь уличные углы поближе 😉 :
Кто нибудь спросит: по чему не покрыты «ложные карнизы, а просто накрыты плёнкой? Но не будем торопить события, т.к. это сделано осмысленно и обосновано, о чём я скажу чуть позже, по чему сделано именно так.
Уличные стены, как видно из фото, собраны на паклю, а именно вот такую 
Ну а внутренние стена на ленту джутовую, т.к. внутри от неё плохого не будет. Хотя ленты я недолюбливаю, но это сделано осознанно, а точнее, чтоб не конопатить потом, т.к. внутренние стены не зависимы от внешних.
Все стыки бруса соединены в «ласточкин хвост», а точнее вот так
Ну и конечно-же сами зазоры:
внутри
снаружи 
Кому интересно, можете на фото общих планов, постараться найти эти самые стыки 😉
Я как сам стараюсь делать по максимуму точно, так и всем строящимся советую делать так, особенно если строитесь из сырого (естественной влажности) материала, т.к. зазоры (дыры 🙂 ) и так сами собой появятся, когда дерево усохнет. Проконопатить зазор 3-5мм., лучше и плотнее будет, чем 1см и более. Тем более, чем плотнее будет соединение, тем надёжнее будет всё взаимосвязано!
Примерно вот так 😉
Ну а вот как устроены соединения всех внутренних стен:
Ну и конечно — же сам фундамент:
Фундамент мелкозаглублённый, шириной 35см. внешние и 40см. внутренние. Самая низкая точка от земли 50см., самая высока чуть более метра, соответственно в землю бетон 50-100см. Песчаная подушка из мытого песка примерно 30см. Лучше конечно для этой цели использовать речной, но не везде его можно найти, поэтому приходится использовать то, что есть. После заливки, чтоб верх был прочным, сам всегда делаю, так и другим советую, «железнить» его — это сверху посыпаем цементом. после сверху закрыли рубероидом, чтоб не слишком быстро сох. Примерно через неделю он был снят.
Вот что бывает, когда брусовой дом (именно дом, а не дача) сделаны в так называемый «тёплый угол». 
Скажу сразу, постройка не моя и не моих рук дело. Первоначально брус лежал ровно, дыр не было таких. Есть конечно одно но, шип сделан в углу прямой, а не в «полуласточку», что считаю совсем не айс. Чернота, которую хорошо видно — это те места где выходит тепло. Она образуется от того, что тёплый воздух в таких местах выпадает в виде влаги, что негативно сказывается на дерево. Это первый признак того, что в этом месте есть дыры!
Привет, Серега! А зачем ты так сложно врезаешь внутреннюю стену? В полуластоку шипом во весь брус если, какая разница-то?
Привет Баир! Конечно есть, если бы не было, то и не заморачивался :-). Весь смысл в крепости строения, ну а чем крепче, тем надёжнее (качественнее)! Сказку про трёх поросят знаешь? 😉 Понимать стал разницу, когда с одной стороны дверного проёма оставались маленькие кусочки. Так вот, те что были врезаны просто в шип, те задолбался выравнивать, когда вставлял дверь, а точнее вставлял брусок, типа окосячка, ну а те что в полуласточку стояли плотно. Ты сам по фото понимаешь, на сколько плотно у меня в этих местах бывает, как и подумай, когда крепче связка? Ты в силах сделать так, чтоб брус не «проваливался» или просто «клевал» при вставке в обычный прямой паз? А делая в полуласточку или ласточку вполне реально сделать плотное соединение, от чего будет всё связано плотно. Думаю ты уже не раз видел мои фото, где у меня всё запросто держится ;-). Как и тут на фото, где на куске бруска лежит уровень, чётко видно, что этот кусок, даже без фиксации дополнительной и то не куда не денется (не вывалится), максимум можно будет усилием сместить его в сторону, когда усохнет, но в любом случае немного. Плюс вставляя таким образом капиталку, ты удерживаешь от выпячивания на улицу основную стену. Короче, если углов много, почти как в этом доме, то нагелей требуется минимум, особенно не требуется в углах, где и так большая вероятность лопнуть брусу. Зная об этом, я и против черезмерного их применения, потому что от дыр под них обессиливается сам брус (стена), ну а когда нагеля будут через каждые 70-100см., то дыры каждые 35-50см., что совсем не айс, про углы с нагелями вообще молчу. Думаю с этим ты не поспоришь?
Теперь понял — у тебя без внутренней отделки остается все в стенах, поэтому рез только со стороны внешней стены идет… а если бы была полуласточка на всю толщину бруса, то рез шел бы на внутренней стене. Видимо, так? Я имел в виду не сам факт замка полуласточки, а ступенчатый запил.
Да, отделки стен не предполагается. Но остальное, про что ты пытаешься сказать я не понял. Ты что, спрашивал про внешние углы, которые можно сказать «в лапу»?
Ну а то, когда перпендикулярные стены не на одном уровне с основными, то это считаю лучше, потому что усадка никак не сказывается на виде. Не знаю понятно или нет, но лично мне не нравится, когда ряд идёт на одном уровне. Да и связку рядов, когда на одном уровне, считаю не очень. Связка идёт только от нагелей — другой просто нет. К примеру, сломайся нагеля, когда подгниют, то запросто можно будет сдвинуть любой отдельно взятый брус, особенно когда на углу подвиснет верхний ряд, а это бывает, т.к. углы более влажные, чем стены, из-за чего и нужны завесы в углах. А если рубка в чашу, то и на зауголках желательно, ну или как вариант не конопатить так сильно, как стены.
Димон,очень поучительно и интересно!А как вы относитесь к рубке в тёплый угол?Я в строительстве чайник,как уже писал далее я военный пенсионер и много нюансов где я полный ноль вот и приходится осваивать строительство т. к. гдето через год хочу домик построить на Брянщине у себя и эту инфу черпаю от вас чтоб хоть немного бригаду контралировать по качеству.Сейчас читая предложения бригад многие из них собирают брусовые дома на гвозди 200 я из логики понимаю что это не гуд.
Вы меня с кем то путаете. Меня зовут Сергей. Может вы не там где хотели это сообщение написали? Пусть, если даже и так, но я на вопрос отвечу. Тёплый угол так же считаю не очень! Для дачи пойдёт, но не для дома, т.к. даже с такими углами дыр будет куча. Чтоб не быть голословным, сейчас выставлю фото, где это всё видно.
А скажите правильно ли сборка брусового дома 15х15 на гвозди?Собирают брусовые видел ролики в шип и паз это наверное более правильная сборка на углах.
Сруб на гвозди — это самый большой касяк, который можно придумать. Конечно если этот дом не себе, а для «врага», тогда можно и на арматуру, что так же встречается. Дерево с металлом не дружит, особенно если ещё будет и контакт с воздухом, от чего влага начнёт выпадать в том месте ещё быстрее, потому что проводимость холода металлом выше.
Это и есть тёплый угол! Ну а что думаю на счёт его, я уже написал.
leskos спасибо за ответ,ну а что Димоном перекрестил это отвлёкся,извени.
Ни знаю, кто и что вам говорил, но я об этом не в курсе, потому что уже многие знают о блоге, да и вообще обо мне, как и меня лично, поэтому и рассказывают другим. Если вам всё таки чем-то смог помочь, то рад. Обращайтесь ещё, постараюсь помочь снова!
leskos посоветуй проф брус в какой угол для себя лучше(теплее)
Никакой, потому что с ним геморрою куда больше, чем с обычным! Обычный если что, то хоть проконопатить можно, а ПБ никак из-за мешающегося профиля. ПБ считаю можно брать только для декоративных строений, ну или в крайнем случае для дачи. Для дома лучше обычный взять, а потом его проконопатить, но ещё лучше бревно, потому что строение будет куда теплее, т.к. углы теплее, что самое важное, ну и пазы имеют полукруглую форму, а никак у бруса по прямой.
т .е. проф для дома брать не стоит
Да! Цена за брус выше, а его всё равно придётся, как минимум герметиком проходить, типа конопатки. Ну а герметик так же не дёшево стоит, как и хорошая конопатка, но лично я не верю в его качества, потому что с нашими зимами вряд ли простоит долго. Зимы наши вы знаете, когда постоянные и частые перепады температур с холода на тепло и обратно, а это и сказывается негативно на нём, потому что дерево то набирает влаги, то усыхает, от чего герметик отстать может от дерева. Ну а если будет так — отстанет от дерева, то в ту щель будет попадать влагу, от чего будет не очень хорошо. А когда после попадания туда воды резко заморозит, то вообще будет .опа). Так что подумайте хорошенько — нужно вам это или нет, тем более, когда уже не молодой и денег нет на переделки? Между прочим переделка — это полторы цены от обычного монтажа. Про то, что деньги, которые потратили в начале, выброшены «на ветер», вообще молчу.
ну а еслибрус с улицы например сайдингом обшить
Лучше обычной вагонкой или имитациями бруса (бревна), но не сайдингом. Под сайдингом дерево задохнётся и испортиться. Натуральное с искусственным редко может существовать, поэтому не стоит экспериментировать, тем более эти эксперименты уже люди проделывали! Сайдингом обшивают «сараи», чтоб скрыть от глаз все недочёты и т.п. Но не знание что там, не осовбождает, а тем более не устраняет это!
или имитациями бруса А это не таже самая хрень что и сайдинг?По моим понятиям то же самое.Если можно в кратце разницу напишите Я мысль вашу улавливаю что через иммит. бруса лучше дышит,а почему?.
Имитация бруса (бревна) или вагонка — это дерево, а сайдинг — это уже платик, ну или металлопластик. Разницу думаю, даже нет смысла объяснять? Вам когда будет комфортнее, когда у вас одежда из натуральных материалов или синтетика и т.п.? С домом примерно то-же самое. Я всегда дом сравниваю с человеком, потому что у дома так же есть душа, как и у человека, как бы смешно это не звучало.
Спасибо,большое вы для меня многое открыли,теперь возьму на вооружение.
Рад, что помог. Удачи в строительстве!
Хотел из вашего опыта узнать какой брус лучше брать для дома,камерной сушки или ест. влажности.То что я понял для себя что брус без пазов лучше.
Конечно-же лучше брать сухим, чтоб при усыхании зазоры не увеличивались, особенно в углах. Только цена такого бруса не маленькая, плюс выбраковка всё равно потребуется, поэтому бруса надо брать минимум на 10% больше, чем нужно, либо при отгрузке отбраковывать. Но не все дают отбраковывать, поэтому и требуется брать больше, будет хоть из чего выбрать. А так, в этой теме, брус естественной влажности. Тем более, всё равно конопатить дом, то считаю переплачивать за сушку нет смысла, пусть сохнет сам естественным образом, заодно будет время передохнуть и подкопить денег 😉 на следующий этап.
я просто буду бригаду выбирать с проектом дома ,какой понравится и они уже приезжают со своим брусом под данный проект,Бригад полно прочитал и с разными подходами к строительству,особенно много из Пестово из под Н.Новгорода и вижу многие предлагают дома строить брусовые на гвоздь 200 эти бригады буду отшивать
Проект можно и самому придумать, а точнее грамотные строители всегда могут сами вам помочь с планировкой, чтоб было удобно при проживании. скажу за себя, мне ещё ни разу не пришлось делать строение согласно проекта нарисованного проектировщиками, потому что приходилось вносить изменения. Конечно может мне только попадались не проектировщики, а проектанты 🙂 , но факт остаётся фактом! Плюс, от умелости бригады много так же зависит. Вообщем, советую вам в начале найти или придумать самому проект, после понять, какие требования надо вам, а уж после под эти требования и искать исполнителей. Потому что, если это всё в совокупности не будет работать достойным образом, то такого понастроят — мама не горюй. Ну а те, кто предлагают дом на гвозди собирать, от тех вообще бегите без оглядки.
так и буду делать,а проекты есть нормальные в предложениях,только чуть подкорректировать под себя и всё.С фундаментом тож ещё не понятно какой лучше ленточный или свайный,вроде и там плюсы и там+.Домик вообще хочу до 100кв.,2 х эт.Вначале думал делать каркасник,потом подсказали что в районе 1 мл. рублей моего бюджета лучше брусовой ну а верх уже мансардный.Плюсов больше у бруса 15х15,и поэтому как бы заочно переключился больше узнать о брусовом и много узнал от вас,что проф брус в канапатке практически не доступен,брус экологичнее,потому как в караснике будешь дышать утеплителем.И видео ролики посмотрел.Я воен. пенсионер в стройке 0 и любая инфа. для меня интересна.На гвозди тоже не допустимо собирать,потому што потом при осадке будет виснуть,гвоздь не даст винцу осесть,на окна и двери тоже нужны ройки чтоб и в этих местах при осадке не зависало.Крыша тоже черепица лучше,т.к. ондулин не долговечен.
Скажу одно — 1млн. на хороший домик в 100м2 не хватит, не зависимо по какой технологии будите строить! Попробовать можно, но если все работы делать самолично. В любом случае удачи вам и если что, то спрашивайте, подскажу по мере возможности и знаний своих.
спасибо,а дом не в 100кв до 100,может быть 80
Разница на первом этапе не существенная между 80 и 100, а вот при отделке разница большая будет, особенно если захотите, чтоб было всё на высшем уровне. А так 80м2 для семьи из 4человек считаю вполне хватает, т.к. сам в таком живу 🙂 Ванная и туалет имеются, как и для каждого ребёнка своя комната.
Всё правильно я тоже такой хочу,какой у вас регион?
север Костромской области
ну в принципе климатическая зона у нас одинаковая,у меня Брянская обл.
С чего это одинаковая? Мы на севере в отличи от вас.
просто у меня в Костроме сослуживец живёт а мать у него здесь у нас и он говорил что в принципе погода одинаковая,он там у вас золотом занимается
Если «в принципе» говорить, то везде примерно одинаковый климат, разница только во влажности и температуре 🙂 Тем более, ваш сослуживец скорее всего под Костромой живёт, а точнее в п.Красное, раз золотом занимается, а это от нас почти 180км. строго на юг. По крайней мере там деревья распускаются почти на 2 недели раньше ;-), чем у нас.
ну да
хотел у вас спросить,а не могут ли строители впарить мне например я заказываю сруб из сухого бруса а они привезут естественной влажности,а розница в цене между ними рублей70.Ваше мнение мне интересно,или к примеру разницу при привозке проверить
Так то сложно, т.к. сырой по весу сильно разнится с сухим, а вот не достаточно сухим — это запросто могут привезти. Проверить влажность можно влагомерами, которые продаются везде, либо попросите кого нибудь помочь в этом вопросе. Вам быстрее впарят с гнилью или заражённый жучком, чем привезут сырой при заказе сухого.
впарят с гнилью или заражённый .А как мне это избежать?
Да,Сергей.почитал вчера ваши блоги и попал на одного паренька,который просит помощи у вас, сторожил в строительстве, вот этот паренёк Roman 535 у него дом разехался после не качественной сборки крыши.Вот так человек бабки ввалил а на выхлопе хлам.Я в шоке конечно парня искренне жаль,не хотелось бы самому на касоруких нарваться.Лучший вариант подбирать уже проверенную бригаду с положительной репутацией,а вот так на авось надеется развалится или нет неохота.Всё таки большую работу такие как вы делаете на форуме,на начальной стадии подсказываете людям и выводите из заблуждений,я сам уже многое через ваш форум узнал и буду узнавать и дальше,спасибо всем вам кто подсказывает таким как я.
Спасибо за добрые слова! Я свой блог и создал, чтоб большему количеству людей мог подсказывать. Блог лучше форума тем, что здесь споров нет, поэтому людям не надо «просеивать» (фильтровать) информацию в поисках правильного ответа. Сюда пришёл, почитал, если понравилось моё мнение и качество, то тогда и задал интересующий вопрос, если не было ранее на него ответа. Причём на который получишь один ответ, а не кучу, что от такого количества получиться «взрыв мозга» 🙂 . Думаю вы сами встречали сообщения, где люди просто терялись в размышлениях и не могли придти к единственно верному решению, которое можно было применить для себя. Здесь же проще с этим, как при покупке продуктов питания, вещей и т.п., когда берёшь в магазине, пусть он и маленький, но проверенный, а не в супермаркетах типа Ашан (лошан) 🙂
Добрый день,Сергей!Подскажите пож. сборка брусового дома (угол в стык это хороший или плохой угол)
Добрый день! Я так понимаю Александр? Если угол делать просто в стык, то хорошего не стоит ждать. Конечно, даже таким способом можно сделать лучше некоторых, которые делают «в тёплый угол»), но всё же рисковать не стоит, не факт что умеют. Либо контролируйте каждый ряд, а точнее точность примыкания этого бруса, плюс установку нагелей, причём в углу (по другому нельзя). Спросите по чему нельзя без них в углу? Если не ставить нагеля в углу, то строение просто может развалиться, т.к. нет угловой связки, которая должна быть самой прочной. Например вариант, который я показал, сложно развалить даже при помощи трактора, т.к. углы очень хорошо держат. Отдельно взятый брус и то сложно вырвать, даже если не будет нагелей по пазу, т.к. у лапы есть скосы специальные, которые мешают этому.
большое спасибо.
Здравствуйте Сергей! Углы сруба запиливаются в »пол дерева’-это угол хороший с точки зрения строительства или не очень?
Если пол дерева остаётся, как в представленном мной срубе, тогда да, а если иначе (от края до половины), то лично мне он не очень. В любом случае он рабочий, т.к. многие таким способом строят и живут «не жалуются»)) Конечно повторюсь, но всё зависит от мастерства исполнителей и качества исполнения!
скажите а брус тоже конопатят? просто как то это сложно, особенно ласточкин хвост, как там подбить всё это дело или не конопатят вовсе, так как паза нет и разъезжаться дереву некуда?
Конечно же конопатить надо! Летом нам предстоит такая работа по дому из бруса, о котором рассказал ранее. Эту работу так же покажу на видео, так что всё будет 😉
Сергей здравствуйте. Подскажите размеры соединения в ласточку,полуласточку для бруса 150 на 150,нужно сделать шаблон.
Здравствуйте Михаил! Длину хвоста я делаю 3-4см. не зависимо от размера бруса, а скос не более 2см. на сторону. Если речь об угловом соединении «в лапу», то тут никакого шаблона, только с помощью черты (скрайбера). Хотя я вообще никаких шаблонов не делаю, всё индивидуально!
Спасибо Сергей
Добрый день Сергей! Нужен ваш совет. Осенью залили млзф 6 на 7 вокруг старого дома. Летом будем ломать старый и строить новый из бруса 150 на 150,второй этаж мансарда, проживание пока весна-осень. Пятая стена будет делить дом почти пополам из бруса 150 на 100 длинна 6 метров,стена не несущая. В этой перегородке планируется печь, примерно посередине, для отопления двух комнат. Можно ли эту стену одной стороной опереть на ленту, а другой на фундамент печи или под нее отдельно заливать тумбы? Еще интересует сколько нужно венцов бруса выше печи для надежной связки стен? Или при таких размерах сруба 6 на 7 можно обойтись каркасной стеной?
Конечно можно и каркасной стеной обойтись, всё зависит от того, как будут смонтированы основные, ну и конечно-же сами каркасные. Если сделать не очень хорошо, то и наличие пятой стены может не помочь. К тому же связка стен при брусовой стене, будет только выше печи(дверей). Что касаемо, нужен ли фундамент под пятистенок: не обязательно, всё зависит от пролёта. У вас я так понимаю он будет не более 2.5м.? Так же главное, чтоб как минимум первый брус был цельный, плюс его можно взять сечением побольше, в вашем случае 150*150. Тем более если балки будут на 200, то и часть второго бруса сохраниться, что на пользу.
Сергей, на собственном (вашем) опыте использования профилированного бруса, похоже, было много неудач — иначе я просто не понимаю такого предубеждения против этого материала. Единственная тонкость — такой брус не должен быть влажным (естественной влажности) — нужен камерной сушки с влажностью по поверхности хотя-бы 14-16% (внутри обычно 20-25% ).
Такой брус выбирают как раз тогда, когда не собираются конопатить стены, да и швы между брусьями закрытые и не торчит наружу никакой утеплитель — ни снаружи ни изнутри, собственно это почти как стена из клееного бруса, но только брус -массив…
Вобщем — по моему скромному мнению — не стоит проецировать свои личные неудачи и недостатки технологии сборки на весь материал — материал сам по себе отличный, дома такие строим постоянно, есть такие, которые уже простояли и обжиты по 10 лет и более — никаких проблем с продуванием, промерзанием и прочего — нет и рядом, тем более — никогда не требовали и не требуют конопатки — их просто некуда конопатить, да и смысл отсутствует.
Естественно, что также отсутствует смысл и в различных обшивках и утеплениях — как снаружи так и изнутри — всё точно также, как и в клееном брусе, только усадка сруба побольше, значительно… и трещины (которых почти нет на клеенке) присутствуют… на кедре, кстати, их значительно меньше (сибирская кедровая сосна, если быть точным, так как кедр у нас не растет).
Во-первых: я не строю и не строил дома из ПБ, как и не собираюсь этим заниматься. Пару домиков собранных лет 10назад не в счёт, т.к. я не главный там был, т.к. работал «на дядю»). Поэтому все свои выводы я сделал на домах людей, которые просили помочь с чем либо, либо просто подсказать в тех или иных вопросах, а не на своих неудачах. Причём эти выводы я построил за каких-то всего лет пять. Так вот, ни одного дома не было без дыр, даже если люди использовали сухой брус, причём даже 195-ый.
Во-вторых: как ни крути, а брус усохнет, потому что это дерево, а раз так, то в углу зазоры будут 100%, которые потребуется, как минимум, герметиком замазывать.
В-третьих: клеенный брус, да меньше шансов образования дыр, зато большая вероятность расслоения на ламелии. Конечно всё зависит от производителя, но я на столько хороших не знаю.
Если у вас есть пример дома, которому уже 10лет и нет, даже признаков, на дыры, не плохо бы и ПБ и клеенный посмотреть, то предлагаю встретиться и я сам лично посмотрю на них. Материалы, которые там на фотографирую и сделаю видео, я опубликую здесь, как и озвучу место нахождения дома, ну и конечно же фирму строившую этот дом. Если готовы, то звоните или пишите и мы с вами договоримся о встрече. Поверьте подлога не будет, скажу всё как будет на самом деле. Если будет, как вы говорите, то значит вам реклама 😉 , как и я может перестану говорить, что ПБ говно))).
По поводу кедра (кедровой сосны) я бы не сказал, что трещин меньше, чем на сосне или ёлке, потому что и на сосне при правильном подходе можно добиться минимального количества трещин.
попробую заняться фото, быстро не могу обещать — работы много (а фото — это не моя работа), но постараюсь примеров разных набросать
Константин, вы не поняли. Вы мне скажите, где такие хорошие дома из бруса есть), а я туда приеду и сам сделаю фото и видео всех мест, а после выставлю здесь. Потому что даже в самом хреновом доме и то можно отыскать хорошие моменты))), поэтому я уж сам посмотрю.
я работаю в Томске, мои дома есть на Сахалине, в Чите, в Иркутске, в Новосибирске, в Кемерово. больше всего — конечно в окрестностях Томска.
из клееного бруса — около 30 %, из профилированного массива — около 20%, от всего количества построенного…
))) Ну тогда фото делайте, но всех углов, стен и побольше и с разных ракурсов. Присылайте, желательно прямо на почту, чтоб в полный размер, без урезания, а я гляну и уж потом поговорим 😉
как будет время — набросаю…….. «потом поговорим» рассмешило))))))))))))))
А что смешного? Что должен был сказать, что попишем))))), раз общаемся сейчас буквами? Фото жду, надеюсь не забудете 😉
Вот фото Константина одного из домов его исполнения, которое пока он предоставил.
А теперь смотрим на сколько там всё плотно и хорошо исполнено. Красным показываю дыры. Если они при сборке такие, то чего ожидать, после как запустить отопление? Синим показываю трещину. Опять-же, если сейчас такая, то что будет дальше? зелёным показываю, где брус не в замке. Его либо вывернуло так, либо изначально так уложили. Да и какая разница, если такой исход? Про то, что окосячка установлена на пену, столб установлен криво и у бруса синева, я даже не говорю, потому что это не сравнимо с теми дырами, т.к. это такие касяки за которые надо наказывать рублём. К тому же, если речь шла о сухом ПБ и КБ, то для чего у домкратов такой большой ход (у столбов большой зазор на усадку)? Значит лукавят производители, а точнее нагло врут)), потому что если столько может быть усадка, то в углах дыры будут от 5мм. и более.
Ещё
Ну и ещё 😉
Каркасную мансарду над коробкой из бруса делать-то можно, но похоже вы забыли о том где вы собираетесь строится, для нашего с вами региона минимальная толщина внешних стен деревянного дома из бруса 180 миллиметров, так что ваш сруб все равно придется утеплять.
Прежде чем подобное писать, вы бы прочли. Брус используемый для строительства этого дома — 200*200 🙂 . К тому-же, он уже проконопачен, а это хорошее утепление 😉 . Как конопатили и прочее с фото, чуть позже выложу. Тем более над этим домом никакой мансарды не будет, а будет просто холодный чердак. Обшивки на нём так же никакой не планируется.
Здравствуйте, Сергей! Касательно стыковки бруса по длине в ласточкин хвост. Косые пропилы в пазу соединения (вдоль волокон), делаю бензопилой. А вот как лучше сделать поперечный пропил? На фото вроде бы вижу по углам паза следы от сверления. Подскажите технологию, а то стамеской долго получается.
Извиняюсь, забыл поздороваться(, поэтому — здравствуйте!
В запилах пазов свёрлами не пользуемся, всё пилой, просто носиком, как при выпиливании пазов у стен. Гляньте видео и поймёте 😉 от куда такие следы, похожие на след от сверла.
Все понял. То есть этот пропил делается носиком пилы, при этом положение пилы вертикальное. А следы эти от цепи, а не от сверла. Значит, ширина пропила должна быть примерно равна ширине шины пилы. Правильно? Большое спасибо.
Только пила горизонтально или под углом, но не вертикально, соответственно глубина паза может быть вплоть до размеров длинны шины)
Сергей, добрый день! Требуется совет. Построил дачный дом из бруса 150 на 150 для сезонного проживания и приездов зимой по выходным, пришло время обустраивать утепленный пол. Баир советует пол дачных домов утеплять ЭППС. Мысль мне нравится, но опасаюсь того, что ЭППС практически паронепроницаем. Не сгною ли я первый венец? Кстати, неровно уложенный подоконный брус для установки окосячки мне все же удалось выровнять бензопилой, как Вы и говорили, так что спасибо за наглядное видео.
Константин, пенополистирол я сам у себя в доме использовал, уже более 5 лет прошло. Полёт нормальный. Примерно в это же время один клиент также поступил и тоже всё нормально. Так что бояться думаю не стоит. Ведь если будут плёнки, разницы не будет. Но пенополистирол советую только для пола, потому что при применении на потолке между плитами появляются зазоры. Я их не пенил, а вставлял втугую. Толи он усох, толи балки ещё подсохли)) Только я вам обязательно советую сделать гидроизоляцию земли, желательно и фундамента.
Понял, спасибо!
Добрый день, Сергей!
Читал Ваш блог.
Я сам построил баню и дом все с нуля (все 70кв.м.) в свободное от основной работы время, учился на своих ошибках). Слава богу они не фатальные, а устранимые без проблем и не требующие больших временных затрат для их устранения.) Учился на бане, а потом уже строил дом.)
Вы молодец! Из всего прочитанного в интернете Вы бесспорно специалист!!!
При этом каждое Ваше слово подтверждается примерами из жизни.
Молодец парень!!! Сразу видно руки и голова «заточены» на качество!
Удачи!!!
Здравствуйте Владимир! Спасибо за добрые слова и доверие, да и просто за комментарий 😉 Я рад, что людям на пользу мой опыт и мои эксперименты)) Так-то у меня больше знаний, причём с доказательствами и логическими объяснениями, но я не всё освещаю в сети, чтоб не учить всяких аферистов и рукожопов. Тем более, если каждый сможет сделать и будет знать, что знаю и умею я, то чем я тогда буду зарабатывать себе на хлеб?)) Так что уж извините уважаемые читатели за не полное освещение проблем, а точнее не всех проблем, о которых знаю. Но всё равно, когда общаюсь с людьми с глазу на глаз, то рассказываю о всё что знаю. Лишь бы спросили, потому что всё подряд ведь не станешь рассказывать, да и не вспомнить сразу)) Поэтому желающие знать больше, а главное относительного своего строения, те приглашают меня «в гости», чтоб я сам посмотрел и увидел, что у них не есть хорошо и мог подсказать решение проблемы, либо если не сложно, то сразу сам и устранил 😉 Я всегда считаю, что лучше потратиться на техосмотр (медосмотр) и выявить проблему чуть ранее (на начальном этапе), чем она сама бы себя проявила. Это будет для всех быстрее, а главное дешевле. Хотя переделки всегда дороже(, чем монтаж, поэтому многие вызывают меня для консультаций во время работ, чтоб потом не переделывать.
Всех с наступившем Новым Годом и удачи в стройках!