Вот решил пропилить у себя в бане зауголки, тем самым сделав завесы, чтоб брёвна не висли на них. Решил такое сделать, потому что пазы идущие по стене имеют зазоры, а на зауголках их можно сказать нет.

 

Вот как стали они выглядеть, после как пропилил, спустя неделю   

 

Тему с подобным названием я уже заводил однажды, но те начальники», где я эту тему попытался открыть, видно решили, что она не нужная и будет мешать рекламе, которой очень много на страницах того ресурса, поэтому её закрыли, а меня отправили в пожизненный бан. Ну да ладно, здесь-то уж мне не запретят показывать и рассказывать о таких вещах. Как и предлагаю всем читающим добавлять свои проблемы, как и говорить о тех, кто эти проблемы им устроил. Страна должна знать своих героев в лицо, чтоб и другие не попадали на их крючок!

Начну, как и тот раз, тему с фото сделанных у себя в бане. Вот что стало с окосячкой спустя 11лет.

   

    

Конечно окосячка, если её сравнивать по качеству с той, что я делаю сейчас, то она была действительно касячной 🙂 Подобное я делал в первые в жизни, причём без советчиков и картинок, поэтому строго судить не стоит. Тем более делал всё пилой, да к тому же советских времён под названием Тайга. Ну а кто работал ей, тот в курсе, что это за аппарат. Двери деревянные, сделанные опять же собственноручной из обычных половых шпунтованных досок. Эти двери конечно же повело, тем более сухой доски не было, использовал слегка подвяленную (подсушенную месяц под навесом на улице), из-за чего и наколотил весь этот Изолон и прочее, чтоб хоть как то устранить дыры.

  

Ну а эти зазоры были куда меньше сразу после установки, а точнее они были примерно с рез, ну а это в любом случае не более 1.5см. Но сейчас думаю все видят какими они стали? Это к чему я говорю? Да к тому, что не стоит делать увеличенные зазоры, если есть возможность и умение сделать по минимуму. Со временем они сами увеличатся, потому что это дерево и оно имеет свойство усыхать.

  

Пену монтажную я не советую никому использовать в деревянных срубах! Но кто-то спросит, по чему здесь она есть и не мало? 🙂 Отвечаю, потому что:

1. Для понимания самому вопроса, а главное будет в плане фото и т.п., чем доказать свои слова.

2. Баня строилась в ускоренном режиме, поэтому уверен был, что не навсегда, от чего можно ставить на ней любые опыты, с пеной в том числе.

Благодаря всем этим опытам я знаю на 100%, что пена для дерева — зло, если строение где использовалась она, жилое, но главное сруб, а не каркас. Так же по фото хорошо видно, как и к чему приводит то, что в дереве присутствует металл. А точнее, видно, как заржавели гвозди и скобки вбитые в двери, и какие разводы от них. Ну а вот, как выглядят гвозди забитые в порог, когда прибивал вагонину от продувания. Время прошло с того момента примерно 5-7лет.

  

А вот теперь самое интересное 😉 Я знал давно, что раньше под окосячку старики использовали бересто. Считал, что его с лёгкость заменит рубероид или т.п., но как теперь понял и узнал, что нет. Рубероид, как и стеклогидроизол 100% не сравним с берестом (кора берёзы)! Рубероид и т.п. конденсируют, т.к. проводят холод легко, в отличии от дерева, ну а бересто — это и есть дерево, только изолятор, который не пропускает воду. Берестом даже крыши крыли, т.к. не все умели делать дранку. Если кто-то подумал о гонте, то это разные вещи. Гонт и дранка не похожи, разве только тем, что сделаны из дерева.

Убрал порог 

убрал утеплитель, в качестве которого был мох  Ну и поднимаю бересто

  

Место сырое на дерево от того, что «вчера» была баня, соответственно это конденсат образовался. Но самое главное от чего этот конденсат здесь задержался — это то, что скос не сделан на улицу, что следует делать обязательно, а точнее скос есть, но он в другую сторону оказался. От чего так получилось, даже сказать не могу, потому что не помню всех деталей. Наверное не доглядел? 🙂

  

А вот как само порог выглядит с низу  

Даже при условии, что скос сделан не правильно и то бревно(стена) сохранились можно сказать идеально, даже нет черноты, хотя в полуметре — метр от этого места это-же бревно в хлам гнилое 

Вообщем, всем советую, если есть возможность, то используйте бересто, ну или просто шлифуйте дерево, от чего оно будет меньше брать влаги, благодаря чему прослужит дольше!

Вот каким качеством была сделана окосячка . Сильно не старался, потому что делал для себя 🙂 Чуть позже покажу, на сколько она изменилась примерно за, чуть больше чем пол года.

    

   

Так же хочу показать, как выглядела дверь со стороны утепления. В качестве утеплителя было взято старое пальто, ну и потом обито дерматином, короче по «старым рецептам». Думаю многие таким образов, особенно раньше, утепляют двери. Такая же картина ждёт и тех, кто утепляет срубы без конопатки, потому что через дыры в пазах и углах будет выходить тепло, которое и станет там оседать в виде конденсата (влаги). Кто хочет такое иметь, тогда вперёд 😉

  

   

Как обещал показываю фото моей новой банной окосячки. Вот как она выглядит сейчас.

Изнутри:

  

  

А вот с улицы (с холодного предбанника):

  

Некоторые спросят: А по чему в верху образовались зазоры у вершника, а в низу нет? Да всё по тому, что в верху жарче от чего высохло сильнее, ну и крутануло боковины. Устранять зазоры не планирую — посмотрю что будет? Пока ничего плохого не наблюдаю, ну а там время покажет.

 

Вот какая неприятность появилась у моего знакомого. Его дыры) в доме брусовом я уже показывал здесь http://blog.leskos.ru/2015/08/11/дома-из-бруса/ Разница по времени между теми и этими фото всего год. В доме живёт где-то года 3-5. Он сам, даже не видел, а тем более не мог представить, что такое стало у его дома. Предшественниками этой неприятности была та чернота, которую я показал на тех фото. Конечно не чернота послужила причиной, а она просто показывала, где выход тепла и где ожидать такой бяки. Так что посмотрите на свои строения — нет ли у вас такого? 

  — это место под коньком

  — это у окосячки.

Ну и ещё несколько мест — 

   

Так это ещё морозов не было, а сосулька уже чуть ли не метр образовалась(. Эти проблемы конечно планируется «лечить», но как и возможно-ли тут обойтись малой кровью (без разбора всей конструкции), я расскажу позже, когда увижу это с более близкого расстояния. В любом случае фото будут, а может и видео даже ;-).

Мои предположения от чего такое произошло, то что человек поспешил с новосельем, не дав срубу устояться. Дом просел, соответственно просели и фронтоны. Кстати у него крыша на 4 фронтона, а раз так, то скольжения нет у таких кровель, в результате чего появились мостики холода. Чем больше садился, тем больше мостики как по размеру, так и по количеству. От сюда следует: не торопитесь жить в деревянном доме! Дерево таких ошибок не прощает, как в принципе и любая другая технология!

 

Тему хочу начать с этого сруба под баню.

Вот как этот сруб выглядел, можно сказать, после сборки, а точнее в июле 2013г.   

Вид изнутри  

Сруб, примерно через месяц, был клиентом обработан с улицы обычным сенежем. Осень в тот год была довольно таки дождливой. Вот как стал сруб выглядеть в феврале 2014г.   Угол изнутри один и тот-же, как и дальше буду его для примера показывать, чтоб понимать изменения.

В июне 2014г. решено было клиентом прошлифовать, проконопатить и окосячить, ну и покрыть древесину с уличной стороны, хотя бы одним слоем нормальной краски (пропитки). Вот как сруб выглядел при нашем приезде  Первым делом подрезали уголки красиво, по крайней мере так больше нравится, чем просто в уровень. Вот угол до подрезки 

А вот уже подрезанный

 

После мы пробили паклю прошлифовали

 

и проконопатили

   как описывалось ранее в темах про это. После чего покрыли его бесцветным составом 

И вот как стал выглядеть сруб после всего сделанного на этом этапе  Да, чуть не забыл показать, как стали выглядеть внутренние углы из бруса, когда их подрезал

 

Прошёл ещё год. Многие прогнозировали, что цвет, да и вообще качество бревна измениться за счёт того, что обработка произвелась одним слоем, а не двумя, как рекомендуют производители красок (пропиток).

Вот судите сами, на сколько испортился сруб.  

 

В начале решено было заменить опорные столбы у веранды. Спросите по чему не сделано на домкратах усадки? Как мне, так и хозяевам не нравится, когда винты портят весь вид! Тем более заменить столбы особого труда не составляет. Смотрите на сколько это просто

После сделали утеплённые полы

Пол из обычной строганной доски 45*190, причём сухую не найти, удалось лишь слегка подвяленную (подсушенную). Ну а раз доска будет сохнуть, то появятся зазоры между досками, поэтому скорее всего потребуется пересплачивание досок *(хотя не факт, т.к. хозяевам нравится всё близкое к деревне), поэтому крепёж (саморезы) решено не скрывать, для простоты демонтажа. Через год думаю смогу вам показать, на сколько изменилась плотность между досками, ну и сообщу критично это для клиентов или нет.

Следующим этапом были потолки. При заказе потолки планировались крепить обычным способом (с низу балок), но сейчас хозяева захотели сделать балки видимыми, поэтому приходится менять и изменять планы. Если бы первоначально было решено делать таким образом, то врезка балок (подстропильных) была бы произведена чуть иначе. Ну а раз приходится делать видимыми балки из того что есть, плюс чтоб в бане было тепло, то по периметру требуется делать типа короба, где утеплитель перекрывает возможные мостики холода). Вообще вот  как это было  сделано

Совет, а точнее рекомендация: Делайте обязательно зазор между плёнкой и обшивкой, не зависимо изнутри или снаружи она будет. Когда это перекрытие межэтажное, то этого можно не делать. Как на этом видео в комнате отдыха, но в других отделениях, где потолок монтировался обычным способом (к низу балок), там был сделан зазор. По низу балок крепилась плёнка, потом рейка из дюймовки, только после обшивка. В качестве обшивки решено было использовать эту же доску, что и в комнате отдыха, т.к. от этого будет только лучше (теплее), к тому же это не лишнее в бане 😉 . Потом и на мансарде по верх плёнки будет в начале крепиться доска для зазора, а только потом пол. То-же самое ожидает и стены с потолком мансарды. Если бы чердак планировался быть не мансардой, то плёнку можно не использовать, тем более под кровлей уже есть паро-гидроизоляционная плёнка, даже если по верх утеплителя настелить доски для удобства ходьбы по чердаку. Но если сделаете всё с плёнкой и зазором — хуже не будет, т.к. вдруг со временем из чердака решите сделать мансарду, то будет меньше проблем с переделкой. В качестве используемой плёнки, я всем советую использовать паро-гидроизоляцию, без всяких заморачиваний с мембранами и т.п. Я таким образом делаю уже давно, причём не только клиентам, но и у себя в доме. Проблем с использованием этих плёнок у нас не возникло ещё ни разу, главное шершавой стороной к утеплителю стелить.

А вот как угол, который я уже показывать начал с самого начала, стал выглядеть сейчас

 

И такой вид сохранился без применения какой либо химии! Я и раньше показывал срубы, где вид бревна не менялся, даже без применения химии, на протяжении 3лет. Большего срока не довелось стенам пробыть без краски, потому что практически все, спустя время красят какими либо красками (пропитками). Плюс конечно в этом есть, хотя бы тот, что проще убирать пыль, которая оседает на стенах.

Я не так давно сделал некоторые фото связанные с отделкой окон, соответственно решил отнести их к этой теме, потому что эту процедуру считаю можно принять за отделку сруба, пусть это была и отделка окна. Если быть точнее, то я хочу показать разницу в вариантах крепления отлива у окна.  Вот как выглядели бы окна со стандартным отливом.

  

  

Но мне такой вариант не нравится, как мне, так и супруге, поэтому было решено сделать иначе, подрезав эти отливы до подходящего размера. Разница в этих отливах была +/- 1см. Вот что получилось на выходе.

   

  

Сами отливы крепил не как принято к подставочному профилю, а прямо к окну, т.к. отверстия сделанные для слива конденсата позволяют сделать так.

А вот какая разница в виде окон, относительно плоскости обшивки. Одно окно утолено на размер обшивки, а это 2см., другое 8см.

   

 

Пока не знаю, куда можно это определить, т.к. нет тем связанных с кровлей, поэтому выставлю здесь, после всё возможно перенесу. Хочу показать, каким ещё способом можно осуществлять монтаж катепала (мягкая черепица) в отличии от обычного. Вот как выглядит рисунок при обычном монтаже 

А вот как предлагаю я  —

Такой вариант я считаю боле лучшим по нескольким причинам:

1 — покрытие будет толще, от чего меньше шансов потечь(прохудиться) со временем. Этот вариант схож, даже визуально, с чешуёй рыбы, как и раньше вариант с дранкой.

2. не портят вид чёрные пятна. Конечно, кому что нравится, но когда такое покрытие у декоративных каких строений, типа декоративного колодца, то предложенный мной вариант куда симпатичнее смотрится.

Но у такого варианта есть и минус, а это большая цена. Связано это с тем, что требуется большее количество материала. Выбор за вами!

Ну и раз показал фото колодца, то хочу показать другой вариант, который сделали переделав первый, потому что клиентке первый вариант разонравился, а точнее поняла минусы его. Хотя такой вид и вообще всё было предложено ей самой! Вот как сейчас стал выглядеть этот колодец. 

 

Хочу начать тему с этого домика, который мы строили в июле этого (2015г.) года. Пока общие фото, того, чего мы сделали на первом этапе.

 

 

 

Ну а вот что внутри:  

 

 

 

Ну а теперь уличные углы поближе 😉 :

 

 

Кто нибудь спросит: по чему не покрыты «ложные карнизы, а просто накрыты плёнкой? Но не будем торопить события, т.к. это сделано осмысленно и обосновано, о чём я скажу чуть позже, по чему сделано именно так.

Уличные стены, как видно из фото, собраны на паклю, а именно вот такую  Ну а внутренние стена на ленту джутовую, т.к. внутри от неё плохого не будет. Хотя ленты я недолюбливаю, но это сделано осознанно, а точнее, чтоб не конопатить потом, т.к. внутренние стены не зависимы от внешних.

Все стыки бруса соединены в «ласточкин хвост», а точнее вот так

 Ну и конечно-же сами зазоры:

внутри

снаружи  Кому интересно, можете на фото общих планов, постараться найти эти самые стыки 😉

 

Я как сам стараюсь делать по максимуму точно, так и всем строящимся советую делать так, особенно если строитесь из сырого (естественной влажности) материала, т.к. зазоры (дыры 🙂 ) и так сами собой появятся, когда дерево усохнет. Проконопатить зазор 3-5мм., лучше и плотнее будет, чем 1см и более. Тем более, чем плотнее будет соединение, тем надёжнее будет всё взаимосвязано!

Примерно вот так 😉

 

Ну а вот как устроены соединения всех внутренних стен:

 

 

Ну и конечно — же сам фундамент:

  Фундамент мелкозаглублённый, шириной 35см. внешние и 40см. внутренние. Самая низкая точка от земли 50см., самая высока чуть более метра, соответственно в землю бетон 50-100см. Песчаная подушка из мытого песка примерно 30см. Лучше конечно для этой цели использовать речной, но не везде его можно найти, поэтому приходится использовать то, что есть. После заливки, чтоб верх был прочным, сам всегда делаю, так и другим советую, «железнить» его — это сверху посыпаем цементом. после сверху закрыли рубероидом, чтоб не слишком быстро сох. Примерно через неделю он был снят.

Вот что бывает, когда брусовой дом (именно дом, а не дача) сделаны в так называемый «тёплый угол».     

  

Скажу сразу, постройка не моя и не моих рук дело. Первоначально брус лежал ровно, дыр не было таких. Есть конечно одно но, шип сделан в углу прямой, а не в «полуласточку», что считаю совсем не айс. Чернота, которую хорошо видно — это те места где выходит тепло. Она образуется от того, что тёплый воздух в таких местах выпадает в виде влаги, что негативно сказывается на дерево. Это первый признак того, что в этом месте есть дыры!

На открытие этой темы меня подтолкнул один из людей с которым общались на ютубе. Эта работа конечно не из простых, но и слишком мудрёного считаю нет, главное уметь работать пилой, а больше всего головой. Единственный минус у этой процедуры, если её делать не самому — это цена 🙂 Зато плюсов считаю предостаточно:

1. Меньше пыли скапливается на стенах, в отличии от обычного круглого бревна, от чего потребуется меньше и реже стены убирать. Считаю это самым весомым аргументом!

2. Хождение воздуха будет ближе к пазам и углам, благодаря чему пазы и углы лучше просыхают. Это актуально зимой, когда конденсат оседает на самых холодных местах, а это вместе с окнами и дверями, как раз будут углы и пазы. От конденсата, который не в силах быстро высохнуть, как раз и портится дерево. По этой причине в срубе портятся в первую очередь: закладной венец (первый), а так же углы и пазы, особенно если там будут дырочки. Ну а чтоб этих мест, где есть возможность для прохода воздуха не было или было по минимуму, для этого и  нужна конопатка.

3. Удобнее для расстановки мебели. Конечно ставить её в притык к уличным стенам не советую, т.к. от этого там может быть много не приятного, а точнее начнёт появляться плесень из-за отсутствия вентиляции. Летом конечно не важно, но если ПМЖ, то это сразу заметите, как только наступит холодное время. Всему виной так называемая «точка росы». Даже под висящем на стене ковром и то будет конденсат, в результате чего и появится плесень.

4.Не столь весомый, но всё же — увеличивается жилая площать

Конечно протёску проще всего делать при рубке. Кто-то делает ещё до того, как бревно уложено на место (причерчено), а мы чаще после, просто кому как удобнее — разницы особой нет. Видео пока нет, поэтому только покажу некоторые фото.  

А вот как выглядят стены в уже собранном срубе

 

 

Чтоб было так и не хуже, главное, как можно точно выставлять плоскость (ещё на круглом бревне размечать место где будет проходить место спила), ну и конечно же стараться пилу держать «в отвес» (удерживать вертикаль). Я встречал на просторах интернета, где люди протёсывают бревно спиливая плоскость по горизонтали, но таким способом куда сложнее и дольше проделывать эту работу. Ну а так думаю разницы нет — главное, чтоб получалось и никак не сказывалось на качестве работ.

Пока нет видео именно о протёске стен, но есть старое о том, как протесать бревно в лафет для использования его в качестве балок

Для понимания, на сколько хорошо или плохо сделана эта работа, я взял из привезённого клиентом местного бруса, реально первый попавшийся брус и положил рядом. Сравниваем и оцениваем 😉

 

 

 

Так на бревне, а точнее на его торцах, линии вертикального уровня, даже не очерчивались, но раз есть умение и понимание, как держать пилу, то плоскость протёски всё равно сделана, можно сказать, точно в уровень.

Вот наконец-то попробовал сам смонтировать видео 🙂 . Самые первые два конечно были совсем «комом», но это вроде нормально. Так что смотрим 😉 и комментируем!

При разметке проёма я сразу черчу по бокам две линии, т.к. окосячка будет П-образная (шип на стене). Верх не размечаю, чтоб это сделать более точнее, в начале спиливаю низ, хотя бы «на черно», ну а уж после подравниваю низ и пропиливаю верх. Видео об этом то-же будет, так что следите за тем, что я выкладываю, чтоб не пропустить 🙂 .

Ну а вот как выглядят пазы у этого сруба.

Это ещё раз доказывает моё утверждение, что пакля для паза — на пользу! Таким видом не могут «похвастаться пазы» собранные на какие либо ленты.

Для примера вот

Эти пазы были собранные на вот такую ленту

От сюда вопрос: «Стоит это того?» Причём такая картина у пазов собранных на ленты встречается постоянно 🙁 , по крайней мере мне.

Вот каким образом выравниваю (относительно уровня) низ и выпиливаю верх у проёма.

Если низ имеет наклон в сторону улицы, что считаю обязательно, то верх надо стараться сделать строго по уровню.

 

Ну а вот как устраиваются лыски на бревне

 

 

Чаще это делается для того, чтоб было проще с монтажом обналички, ну и чтоб не было так называемых «видимых дыр» с боков (обналичка не каждого бревна касается), такое бывает из за неровности брёвен, если сруб срублен из обычного, не калиброванного бревна. Хотя некоторым такой вид не нравится, поэтому не все так делают, а просто выравнивают по краю самого толстого бревна. Лично я за лыски!

Продолжаем подготавливать проём под окосячку. Вот как сделать на стене шип под П-образный вариант окосячки.

Для уличных проёмов я советую именно его!

Ну и повторно, а точнее с близкого расстояния, как устроить лыски.

А вот поближе, как спиливается и выравнивается верхняя часть проёма

Для внутренних проёмов, как дверей, так и прочих, например под печь, можно, а главное проще, дешевле и лучше сделать Т-образный вариант окосячки. Просто делается паз в стене и туда вставляется брусок к которому потом крепится дверная коробка. Вот, примерно, как это делается

Паклю не обязательно укладывать, если в силах сделать точно пропил под нужный брусок. Я в этом видео укладываю паклю, только для понимания, как это делается, как и «прибиванию» её при помощи конопатки к доске. Таким способом пакля крепится к дереву не хуже, чем степлером, зато от такого способа дереву лучше, потому что не будет там металла, который негативно влияет на него, если это место граничит с улицей (уличные стены). Вот например, что происходит со скобками в пазу. Не думайте, что со шпильками и т.п. металлическими предметами будет что-то по другому. Вот например.  Это место под крышей и дом ещё не жилой. А что будет потом, особенно если будет мостик холода (дыра)?

По поводу вставляемого бруска. Я советую брать доску, в крайнем случае взять типа 50*100, чтоб, если не угадали с точностью углубления, что скорее всего будет, то у вас будет запас на это, ну а лишнее просто спиливается. К тому же например 50*60 куда лучше будет держать, чем 50*50 🙂 Так что не экономьте на такой ерунде! Ну а например взяв доску, как в этом видео я, то будет ещё лучше, потому что её мне хватило на три таких паза 😉 Вот и думайте, как всё таки будет лучше для вас.

Вот какой материал мы используем для окосячки.

Конечно на столько хорошим брус (практически нет сучков и трещин) бывает не так часто, но всё равно при изготовлении произвожу отбор бруса распределяя его, какой на что. Самый лучший идёт на подоконник, что похуже — на боковины, ну а на вершник, то что останется. Так же стараюсь трещины «спрятать» либо в паз, либо в четверть, чтоб они не портили вид, т.к. в большинстве случаев окосячку люди хотят чистовую, чтоб её вид радовал глаз, поэтому к этой работе подходить надо с особой ответственностью. Тем более если окно будет ставиться хорошее, деревянное у которого цена не маленькая, соответственно окосячка должна быть на уровне. К тому же, если окосячки не будет или сделана не качественно или материал взят плохой, то окно может даже испортить таким образом, например задавит его или того хуже раздавит. Поэтому окна и двери обязательно устанавливать в косяки (обсаду), чтоб потом «не кусать локти» и переделывать. А переделки, как известно, стоят дороже, примерно в 1.5-2 раза. Так что не экономьте на этом, вожде не значимом деле! Например использовав для окосячки материал толщиной всего 50мм. можно получить вот такую картину  (подоконник и вершник изогнуло и задавило окно), где чтоб открыть окно надо приложить большое усилие.

После как проём готов — шлифуем его.

Польза от этого считаю большая:

1. Поры бревна станут замыленными, благодаря чему воду, если она будет, не станут брать в таком количестве, как просто не обработанное, особенно это важно на торцах. Поэтому я уже давно начал шлифовать в окосячке, даже скрытые места. Единственно, что не следует шлифовать — это четверть (куда вставляется окно или дверь), для того, чтоб пена лучше прилипала (имела хорошую адгезию) к дереву.

2. Повышается точность исполнения.

3. (лично для меня) приятно работать, когда, как вид, так и на ощупь приятно.

Последнее время, раз проём полностью шлифован, перестал укладывать изоляцию между бревном (стеной) и подоконником/порогом (нижний элемент окосячки), считая, что и без неё будет не хуже, чем с ней, конечно за исключением бересты (кора берёзы). Вот если брать для этой цели бересто, тогда да, польза существенная! Чуть позже покажу на примере своей бани, как благоприятно повлияло её присутствие в дверном проёме.

Продолжу. Вот у человека потребовалось сделать окосячку на срубе, а точнее исправить то, что было накасячено 🙂 Начинаем вскрывать «пациентов».

На всех проёмах в низу сделан (прикреплён) брусок, я так понимаю это типа шипа от продувания. Но на видео хорошо видно на сколько много пользы было бы от него, если бы остальное доверили бы им. Чуть позже покажу ещё одно видео, где «вскрываем пациента», но там считаю куда интереснее 😉

А вот и сама окосячка с её изготовлением, причём переделываем из Т-образного варианта П-образный. Замки я не стану показывать детально, но кое что можно всё таки увидеть. Смотрим

Не ругайте за качество видео, а точнее за те точки на экране, просто поиспортился фотик от падения, а заменить на другой времени не было, поэтому некоторые видео, которые были засняты за этот период, будут не очень хорошими по качеству 🙁

Ну и конечно же пока немного фото 😉 Это окно увеличивалось, как в верх, так и чтоб окно нижнее смотрелось с верхним на одной оси, пришлось смещать (увеличивать) примерно на 20см.  

То что накасячили с местоположением окон относительно друг друга, куда хуже, когда ось окосячки не совпадает с осью стены, а точнее относительно стены окно смотрится криво (однобоко). На этом домике все проёмы не отцентрованны, от чего испорчен вид. Конечно кто в этом не понимает, те не заметят этого, по крайней мере сразу, но всё же советую обращать на это внимание при окосячивании. Кто-то скажет: Что нельзя было вам исправить? Отвечаю: Нет! Потому что пазы уже были. Это ещё можно обыграть, но здесь были и лыски от чего смещение сделать было просто невозможно. Уменьшать сечение боковин не представлялся возможным, потому что и так были небольшие, всего шириной 19см., при условии что шип 5см., а окна планируются профилем 7см.

Срублен сруб, я бы сказал, пусть и относительно, причём типа канадка, но проёмы сделаны совсем безобразно. Советую новостроящимся на будущее — не делайте сразу проёмы в размер, причём ещё и с лысками.

1. Рубщики редко понимают, как делается по настоящему хорошая и правильная окосячка.

2. При усыхании дерево крутит немного, от чего либо придётся подкорректировка (выравнивание), ну а это уже будет доп.оплата, либо будет не айс. Так что вам выбирать.

А вот видео для тех, кто считает, что лазерный уровень «не обманывает»

Им можно не правильно проверить уровень, как отвесом (гирька на верёвке) при проверке вертикального уровня на расстоянии. Чем не точнее месторасположение, тем больше расхождение с действительностью! Когда стена ровная, тогда да, с этим проще, но в бревне, да ещё если брёвна сильно различаются по диаметру, там к этому надо подходить с особой тщательностью в установке, иначе разметка будет не правильной, соответственно и пропил или т.п. будет не точным. Конечно кому и 2 см. дыра между стеной и боковиной окосячки (обсады) нормально, но для себя считаю только в 1см. допустимый допуск, при условии что изначально делаю сам. Даже в этот раз, когда ничего не отцентрованно и то зазоры не больше. Поэтому проверяйтесь и не доверяйтесь бездумно, даже таким точным приборам!

Теперь о другом инструменте используемом мной при этой работе.

1.Цепная пила, но только бензо, т.к. электро слишком слабые, плюс и так много проводов «мешается под ногами», так ещё будет больше :-). Доверяю и уважаю только бензопилы Штиль. Такие, как начиная с 260, считаю не стоит брать, т.к. у них рез больно уж широкий, да и из-за габаритов не удобно работать («крутить» её в руках).

2. Циркулярка. Тут считаю, что габариты так же не маловажны. Чем больше размерами, тем не удобнее. У меня с диском 190мм. Направляющий зуб я сразу убрал из-за неудобства. Так же при этой работе, если не заметили, то я не использую ограничители, при помощи которых, как бы можно обойтись без расчерчивания линий спила. Я считаю этому не стоит доверять, потому что не будет на столько точным пропил из-за того что, если край заготовки не очень точный, то и спил будет примерно таким же, если не хуже. Да и надоедает делать подобные регулировки, тем более мне проще руками регулировать процесс, как говорится «чувствуя руками».

3. Фрезер. Упрощает и ускоряет процесс изготовления паза в боковинах бесспорно, поэтому иметь его неплохо.

4. Болгарка и прочий шлифующий инструмент. Так же необходим, особенно если стараться делать точно, т.к. при помощи его можно подогнать детали с большей точностью. Лучше брать с регулировкой оборотов. Круги считаю лучше брать лепестковые, т.к. ими можно, даже торцом снимать лишнее, что  не возможно сделать липучками.

5. Уровни. Парочку обычных «палок», один побольше 1-1.5м. и поменьше 40-60см., а так же неплохо иметь и лазерный, особенно если надо «точку» (уровень) перенести с одной стены на другую, либо вертикаль на несколько этажей. Конечно ради пару проёмов покупать его не стоит, но если в самом начале стройки покупать, то уж точно будет, как раз в помощь.

6. Мультитул (электро стамеска). Честно скажу использовал впервые :-). По началу не понравился, а точнее посчитал что не стоит его покупать, особенно за более, чем 5тыс., но попользовавшись им немного нашёл плюсы, которые ускоряют процесс, так и точность исполнения увеличивается. В любом случае, его наличие не освобождает от применения обычной стамески. Я раньше без него обходился и считаю, что многим, даже с ним, ещё далеко до меня. Например, углы всё равно приходиться подбирать стамеской. Если делать так, чтоб не требовалась подобная процедура, тогда будут пропилы видны. Если кого это не напрягает и устраивает, то тогда можно и так делать.

По поводу применения герметика в местах соединения, а точнее в углах конструкции, считаю не стоит. Герметик не на пользу! Пусть к этому пришёл не сразу, но лучше позно, чем никогда :-). Особенно это понимаешь через какое то время, а точнее, когда при проживании окосячка больше усохнет, от чего могут образоваться зазоры в соединениях. Вот тогда и будет мешать герметик при попытке эти зазоры устранить. Лучше использовать обычную паклю, но так же не перебарщивайте, иначе может мешать. Даже, если ничего не использовать и то не будет хуже, если конечно замки нормальные, которые и так воздуху не дадут проходить. Тем более эти места обычно перекрыты пеной при установке окна, либо самой рамой окна, поэтому воздуху практически не остаётся шансов для проникновения. Точность сопряжения в деталях, считаю больше нужна только в углах и паз/шип, в четверти немного можно этим пренебречь, всё равно там будет пена. Зазор в пазу для шипа не стоит делать более 5мм. и то это если вам сложно сделать точнее. Я делаю примерно 1-2мм., а точнее размер зазора равен примерно толщине пильного круга. Конечно некоторые «мастера» на форумах советуют делать этот зазор большим (5-10мм), как бы для того, чтоб туда напихать пакли, но не слушайте их. Воздуху и так сложно преодолеть этот  лабиринт, плюс всё равно будет проконопачено между деталями и срубом, поэтому там можно обойтись и без утеплителя, уложив его только на дно паза. На видео я укладываю паклю поперёк паза, но это больше для понимания вопроса, тем более её использую немного, к тому же распушив. Да и точность используемых досок в качестве шипа желает лучшего. В этот раз пакля была не лишней. Если сделать зазор большим, то в будущем возникает большая вероятность расхлябывания (шатания) боковин. К тому же и сам утеплитель иметь свойство слёживаться, что так же приводит к образованию зазора, поэтому чем больше пакли или какого другого утеплителя, тем больше со временем станет зазор. К тому же любой натуральный утеплитель ведёт себя точно так же, как и дерево, а точнее усыхает! Вообщем старайтесь зазор паз/шип, а так-же между боковинами и стеной делать по максимум маленькими. Все эти увеличенные зазоры в будущем приводят к ухудшению конструкции, а точнее к её расхлябыванию, изгибанию и т.п., т.к. у деталей появляется «свобода» для всего этого.

Вот ещё одно «вскрытие». Оно куда «интереснее» на мой взгляд, хотя бы от того, что простенок (кусок стены между окнами) прямо вываливается. Клиент говорил, что он вывалился, но они его зафиксировали, вставив брусья подняв к верху. Вообщем вот, смотрите 😉

Вот как, можно сказать, было. По чему можно сказать? Потому что уже небольшое изменение внесено 

Ну а вот как стало: снаружи 

ну и конечно внутри