Отделка сруба

Тему хочу начать с этого сруба под баню.

Вот как этот сруб выглядел, можно сказать, после сборки, а точнее в июле 2013г.  Вид сбоку Вид от бытовки

Вид изнутри Вход в сруб Вход изнутри сруба

Сруб, примерно через месяц, был клиентом обработан с улицы обычным сенежем. Осень в тот год была довольно таки дождливой. Вот как стал сруб выглядеть в феврале 2014г. Февраль_2014_1 Февраль_2014_14 Угол изнутри один и тот-же, как и дальше буду его для примера показывать, чтоб понимать изменения.

В июне 2014г. решено было клиентом прошлифовать, проконопатить и окосячить, ну и покрыть древесину с уличной стороны, хотя бы одним слоем нормальной краски (пропитки). Вот как сруб выглядел при нашем приезде P1060319 Первым делом подрезали уголки красиво, по крайней мере так больше нравится, чем просто в уровень. Вот угол до подрезки P1060326

А вот уже подрезанный

P1060345 P1060343

После мы пробили паклю P1060324прошлифовали

P1060387 P1060457

и проконопатили

P1060485 P1060476 P1060477 как описывалось ранее в темах про это. После чего покрыли его бесцветным составом P1060480

И вот как стал выглядеть сруб после всего сделанного на этом этапе P1060484 Да, чуть не забыл показать, как стали выглядеть внутренние углы из бруса, когда их подрезал

P1060439 P1060442

Прошёл ещё год. Многие прогнозировали, что цвет, да и вообще качество бревна измениться за счёт того, что обработка произвелась одним слоем, а не двумя, как рекомендуют производители красок (пропиток).

Вот судите сами, на сколько испортился сруб. P1070785 P1070787

P1070788 P1070797

В начале решено было заменить опорные столбы у веранды. Спросите по чему не сделано на домкратах усадки? Как мне, так и хозяевам не нравится, когда винты портят весь вид! Тем более заменить столбы особого труда не составляет. Смотрите на сколько это просто

После сделали утеплённые полы

Пол из обычной строганной доски 45*190, причём сухую не найти, удалось лишь слегка подвяленную (подсушенную). Ну а раз доска будет сохнуть, то появятся зазоры между досками, поэтому скорее всего потребуется пересплачивание досок *(хотя не факт, т.к. хозяевам нравится всё близкое к деревне), поэтому крепёж (саморезы) решено не скрывать, для простоты демонтажа. Через год думаю смогу вам показать, на сколько изменилась плотность между досками, ну и сообщу критично это для клиентов или нет.

Следующим этапом были потолки. При заказе потолки планировались крепить обычным способом (с низу балок), но сейчас хозяева захотели сделать балки видимыми, поэтому приходится менять и изменять планы. Если бы первоначально было решено делать таким образом, то врезка балок (подстропильных) была бы произведена чуть иначе. Ну а раз приходится делать видимыми балки из того что есть, плюс чтоб в бане было тепло, то по периметру требуется делать типа короба, где утеплитель перекрывает возможные мостики холода). Вообще вот  как это было  сделано

Совет, а точнее рекомендация: Делайте обязательно зазор между плёнкой и обшивкой, не зависимо изнутри или снаружи она будет. Когда это перекрытие межэтажное, то этого можно не делать. Как на этом видео в комнате отдыха, но в других отделениях, где потолок монтировался обычным способом (к низу балок), там был сделан зазор. По низу балок крепилась плёнка, потом рейка из дюймовки, только после обшивка. В качестве обшивки решено было использовать эту же доску, что и в комнате отдыха, т.к. от этого будет только лучше (теплее), к тому же это не лишнее в бане 😉 . Потом и на мансарде по верх плёнки будет в начале крепиться доска для зазора, а только потом пол. То-же самое ожидает и стены с потолком мансарды. Если бы чердак планировался быть не мансардой, то плёнку можно не использовать, тем более под кровлей уже есть паро-гидроизоляционная плёнка, даже если по верх утеплителя настелить доски для удобства ходьбы по чердаку. Но если сделаете всё с плёнкой и зазором — хуже не будет, т.к. вдруг со временем из чердака решите сделать мансарду, то будет меньше проблем с переделкой. В качестве используемой плёнки, я всем советую использовать паро-гидроизоляцию, без всяких заморачиваний с мембранами и т.п. Я таким образом делаю уже давно, причём не только клиентам, но и у себя в доме. Проблем с использованием этих плёнок у нас не возникло ещё ни разу, главное шершавой стороной к утеплителю стелить.

А вот как угол, который я уже показывать начал с самого начала, стал выглядеть сейчас

P1070805 P1070806

И такой вид сохранился без применения какой либо химии! Я и раньше показывал срубы, где вид бревна не менялся, даже без применения химии, на протяжении 3лет. Большего срока не довелось стенам пробыть без краски, потому что практически все, спустя время красят какими либо красками (пропитками). Плюс конечно в этом есть, хотя бы тот, что проще убирать пыль, которая оседает на стенах.

Я не так давно сделал некоторые фото связанные с отделкой окон, соответственно решил отнести их к этой теме, потому что эту процедуру считаю можно принять за отделку сруба, пусть это была и отделка окна. Если быть точнее, то я хочу показать разницу в вариантах крепления отлива у окна.  Вот как выглядели бы окна со стандартным отливом.

P1070844  P1070845

P1070846  P1070847

Но мне такой вариант не нравится, как мне, так и супруге, поэтому было решено сделать иначе, подрезав эти отливы до подходящего размера. Разница в этих отливах была +/- 1см. Вот что получилось на выходе.

P1070858   P1070850

P1070851  P1070852

Сами отливы крепил не как принято к подставочному профилю, а прямо к окну, т.к. отверстия сделанные для слива конденсата позволяют сделать так.

P1070857

А вот какая разница в виде окон, относительно плоскости обшивки. Одно окно утолено на размер обшивки, а это 2см., другое 8см.

P1070864

P1070865    P1070866

 

Пока не знаю, куда можно это определить, т.к. нет тем связанных с кровлей, поэтому выставлю здесь, после всё возможно перенесу. Хочу показать, каким ещё способом можно осуществлять монтаж катепала (мягкая черепица) в отличии от обычного. Вот как выглядит рисунок при обычном монтаже P1070871

А вот как предлагаю я P1040214 —

Такой вариант я считаю боле лучшим по нескольким причинам:

1 — покрытие будет толще, от чего меньше шансов потечь(прохудиться) со временем. Этот вариант схож, даже визуально, с чешуёй рыбы, как и раньше вариант с дранкой.

2. не портят вид чёрные пятна. Конечно, кому что нравится, но когда такое покрытие у декоративных каких строений, типа декоративного колодца, то предложенный мной вариант куда симпатичнее смотрится.

P1040213

Но у такого варианта есть и минус, а это большая цена. Связано это с тем, что требуется большее количество материала. Выбор за вами!

Ну и раз показал фото колодца, то хочу показать другой вариант, который сделали переделав первый, потому что клиентке первый вариант разонравился, а точнее поняла минусы его. Хотя такой вид и вообще всё было предложено ей самой! Вот как сейчас стал выглядеть этот колодец. P1050882

 

Отделка сруба: 107 комментариев

    1. Гвозди лучше вытащить из балок, если боитесь, чтоб не крутануло их, то лучше прибить по доске на края и по середине, ну и так же снизу, чтоб они удерживали брус от кручения. Тем более они слабые, поэтому крутануть их может запросто. Как и зазор у стены лучше сделать чуть больше, чтоб можно было при утеплении туда сунуть утеплителя (пакли). Плюс для верности (для крепости), я бы ещё и под каждую балку добавил уголок для опоры, но к балке не прикручивал.

  1. Гвозди в балках временно для крепления их в пространстве — чтобы соблюди 60 см для утеплителя.

    Не понял как доски прибивать? И почему должно брус крутить — он уже вроде высох.

    Насчет торцевых зазоров согласен — утеплитель вроде не помешает.

    Насчет уголков к каждой балке — не понял куда их?

    1. Обычным способом, только гвозди не до конца забивать, чтоб было проще демонтировать. Доски пойдут даже 25*100, но шить 2 гвоздями на 80-100. Если брус уже сухой, то конечно же можно обойтись и без этого, т.к. его уже мало вероятно, что поведёт, т.к. он внутри помещения и солнце с осадками ему не страшны.

      1. Сюда же к балкам: знакомый предложил подкладывать между балками и фундаментом куски твердой резины, чтобы компенсировать / выровнять их по вертикали в уровень, а так же, чтобы пол не скрипел. Сереж, что скажешь?

        1. Нормально! примерно таким способом многие делают, только это не от скрипа может помочь, а от детонации. Если удар прошёл по другой части дома, то он менее передавался в пол. Скрип у пола по другим причинам. Он бывает когда доски прибиты на гвозди, от чего при ходьбе они слегка прогибаясь двигаются по гвоздю и издают скрип. Приходится либо гвозди сильнее пробивать, прижимая сильнее доску к балке, либо использовать саморез, но такой, чтоб резьба была не только в балке, а и в доске оставалась, иначе лучше не будет, скорее даже хуже будет скрипеть)).

  2. как же круто изнутри сруб выглядит)…скажите а сколько примерно нужно времени вам проконопатить такой сруб целиком и сколько как вы полагаете нужно допустим мне делитанту?

    1. Я не помню сколько тут времени мы потратили отдельно на конопатку, но на шлифовку, окосячку и конопатку, плюс один слой краски, потратили где-то 2-3 недели. Были втроём. Конопатка где-то неделю заняла, работали большую часть двое на конопатке, но перед этим несколько дней ушло на то, чтоб пробить паклю в паз, ту что укладывалась при сборке. Вам думаю это время, как раз и потребуется, раз будите один этим заниматься. А может и больше, потому что нет опыта и сноровки. Боль в руках и плечах 100% обеспечена :-)

      1. а если пневмомолотком? побыстрее будет же, главное ж забить паклю внутрь, руками уж больно муторно

        1. Я считаю, т.к. сам пробовал, пусть и не пневмомолотком, а перфоратором, идея конопатить им бредовая и дурацкая, потому что амплитуда удара другая — не предназначена для конопатки (прессовки мягкого материала), а для разбивания плотных предметов. Я уже не раз просил пригласить меня для того, чтоб я проверил на сколько хорошо сделана конопатка подобным инструментом, но пока таких желающих нет. Если сможете сделать это им и пригласите меня к себе для проверки, то буду благодарен — будет хоть возможность 😉 заснять видео по этому поводу.

          1. Да без проблем, только если вы пригласите на эту работу, как бы профессионалов в этом деле, ну а они вам проконопатят, либо пневмомолотком, либо чем то подобным. Если сами, то тут можно будет списать на неопытность и т.п., короче отвертеться можно :-) Хотя если буду где-то неподалеку, то почему бы и не заехать в гости 😉 — присылайте адрес на почту, авось и встретимся ;-).

  3. замётано) заезжайте конечно, напоим накормим и спать уложим, классика жанра) собираюсь по весне делать всё сам естественно, и сруб ставить и конопатить, опыта ноль, ну если только где то там в генах)….мне это интересно пока ещё, хотя денег ушло очень много, а ещё сколько уйдёт чую….вообще желание некоторые брёвна подтесать подрубить и опустить пониже чтоб щели как то исправить….а вы не думали сделать видео как вы делаете паз межвенечный, какими инструментами, понимаю что секрет фирмы,но всё же) а «чертой»(скрайбером) пользуетесь? думаю брать её себе или нет…

    1. Ну а как без черты? Конечно я могу её заменить чем угодно: вилка, стамеска или просто к палке привязать карандаш)), главное чтоб жёстко было, короче чем угодно). Только минус от таких предметов в том, что под них надо подгонять паз, а не черту под бревно. Можно конечно взять и циркуль, но он не фиксируется так жёстко, если конечно обычный школьный). Плюс к нему вам тогда придётся приделать уровень (глазок), т.к. нет понимания, как его удерживать, чтоб отчертить правильно.
      Видео касающееся рубки снять может и сниму, как делаем,но когда, пока не знаю. Об этом я уже и сам думал, но будем ли в эту зиму срубы рубить — пока не знаю. Может этот год только будет отделка или брусовые, поэтому такого видео не сделаю. Ради одного сруба конечно покупать скрайбер как-то жаба душит))), т.к. действительно хорошие стоят хорошо, а это от 5тыс. Может проще попросить, если есть знакомые занимающиеся рубкой? Ну или циркуль взять, как вариант самому его сделать, в плане чтоб был попрочнее.

      1. знакомых рубщиков нету к сожалению, вообще очень тяжело сейчас найти толковых, от того и качество сейчас неважное, потихоньку в небытие это ремесло уходит, очень дорого получается строить избу да, так что скрайбер на прокат не найти….попробую мож сам чего нибудь сделаю типа скрайбера, в инете порыскаю чертежи, пускай будет…только ещё бы научиться им пользоваться)

        1. Главное держать по уровню ведя по пазу и отчерчивая углы (без наклона) и тогда всё нормально. Вообщем страшного ничего нет — научитесь 😉

          1. а так сначала паз делают потом чаши рубят да?

          2. Всё одновременно, иначе никак, т.к. вы же бревно укладываете целиком, а не по частям).

  4. а от чего у вас паз такой получается? вы его скоблите чем то типа скобеля, уж больно ровно…видел пазы после станков которые и оцилиндровывают, их даже не конопатят…у вас так же?

    1. Конопатить придётся любой паз, т.к. это дерево и имеет подвижки. Как и угол придётся конопатить, т.к. дерево усыхает.
      Скоблить его не скоблим, но если кто захочет и будет готов заплатить, то можем хоть отшлифовать 😉 Чтоб более полукруглым был паз, то слегка подравниваем его носиком пилы.

      1. ну пилой всеравно получится треугольник же, наверно и топором как то или ещё чем то делаете пошире паз, да?

        1. Пилой хоть ложку вырезать можно ;-), которой обедать будете). Ну а так конечно же мы пользуемся не только пилами, но и топорами. Как именно — мне не объяснить, тут видеть надо.

          1. да видео было бы полезным, у вас в планах есть такое?

          2. Я уже говорил, что в планах такое видео уже запланировано 😉 !

  5. 2

    Сергей, привет.
    Вот вопросик возник: «Если делать рубленный фронтон у бани. Его плюсы-минусы? Какую стропилку делать?» Спасибо.

    1. Только если для красоты! Минусов у такого вариантов больше, чем у каркасного фронтона, особенно если там будет жилое помещение.
      1 — цена
      2 — грамотность монтирующих, потому что стропильную систему надо сделать обязательно плавающую — которая при усадке последует за фронтонами изменяя свои углы.
      Плюс небольшой от рубленных фронтонов конечно есть, а точнее это чуть большая нагрузка на сруб, чем когда фронтоны каркасные. Но это легко решается применением тяжелой кровли, такой как натуральная черепица. Ну или самый бюджетный вариант — шифер.

      1. рисунок подстропильных

        Сергей, добрый день.
        Благодарю за развернутый ответ по фронтонам. Спасибо.
        Мне вот тоже больше импонирует стропильная система с подстропильными балками.

        1. Когда людям объяснишь что к чему, то большинство и приходят в выводу, что с подстропильными куда практичнее и красивее 😉 .

  6. IMG_0679

    Что скажешь насчет этого дома словенского стиля, вернее над сильно приглянувшимся мне навесом под резными окнами?

    1. Красиво, но там будет скапливаться снег, от чего в нашем климате окна будут завалены снегом. Надо тогда делать окна выше от этого навеса. Плюс когда будет таять снег, от этого будет мокнуть, соответственно и портиться стена. Либо постоянно надо убирать снег. Так же не очень и то, что сделано выше окон, по типу декор.балкона. Не практично! Там снег так же будет скапливаться и при таянии портить строение.

      1. IMG_0679

        Сергей, доброе утро. Красиво! Насчет снега согласен, возможно, помогут специальные вентиляционные зазоры между домом и этими декоративно-полезными элементами, имею ввиду навес и балкон. В целом интересная идея с навесиком, она идет как альтернатива современном способу стыковывания пристройки к дому, который делается сразу же карниза фронтона или, например, сразу же продолжает боковой скат крыши, но с меньшим уклоном.

        1. Подобные навесы можно сделать без получения проблем, даже при пологом уклоне, только если из поликарбоната, орк стекла и т.п., т.к. на таких навесах снег не скапливается. Знаю на 100%, потому что что-то подобное есть у самого 😉 )) А вот балкон считаю — это совсем не айс, если не убирать там снег постоянно.

  7. Здравствуйте, Сергей! Скажите, а в плане эстетики каркасный фронтон, даже обшитый блокхаусом, разве красиво будет смотреться в рубленном доме ? Может есть какие-то еще варианты, какое ваше видение ?

    1. Ну смотря какой блок-хаус и какое бревно в срубе, в плане размера. Если примерно схоже, то будет из далека не отличить 😉 Правда желательно делать ложный карниз, чтоб визуально разделить сруб от фронтона. В этом году планируется подобное, на том срубе, о котором речь идёт здесь http://blog.leskos.ru/2015/06/13/начало/ , так что покажу, как это будет выглядеть. Ну а так для меня больше имеет значение не вид, а последующее проживание. С каркасными жить проще будет, нежели делая фронтоны из бревна. Для меня, даже если сруб будет из бревна, а фронтоны из имитации бруса, но с ложными карнизами, считаю будет смотреться неплохо. В любом случае с ложными карнизами мне дома(бани) больше нравятся, чем когда без них.

      1. Хорошо. Можно я задам вопрос иначе? Т.е. если бы вы делали себе дом из бревна, имея ваши навыки в обработке дерева, то вы бы сделали фронтоны каркасные, а не рубленные ?

        1. ДА!!! И я об этом уже не раз говорил. Да и вообще, я советы даю относительно, если бы я сам был на месте того, кому советую. Если бы было иначе, то и блога наверное не было бы, либо не показывал такие моменты, где объясняю, что так делать не стоит.

          1. Хм, а тогда не проще, или вернее сказать не практичнее ли будет построить дом из бруса, снаружи его утеплить и зашить сайдингом ?

          2. Ну во-первых: сайдинг — это вообще полное Г…) и для дерева зло. Если уж и обшивать, то деревом (имитация, вагонка), причём прямо без утепления и зазоров, потому что обшивка сама по себе будет утеплением.
            Во-вторых: не проще, а точнее сказать не лучше.
            Если делать дом, то брус надо брать 200*200, а это уже по цене не на много дешевле бревна 24-28см. А точнее разница в конечных суммах будет на столько ничтожна, что смысла строить из бруса нет. В любом случае — этот вариант проще, может чем то подешевле, но не лучше 100%. Хотя бы потому, что брус под обшивками быстрее будет портиться, чем когда стены «голые» и нормально просыхают. Плюс вероятность завестись мышам под обшивкой 99%. Конечно, если рассуждать так, что «с глаз долой из сердца вон»)) (не видишь и жить спокойнее), то тогда да, так многие и поступают. Только поверьте хорошего нет и я уже на себе ощутил и ощущаю по сей день вред от обшивок. Вообщем на эту тему можно разговаривать долго и чтоб понять, что лучше и проще для каждого определённого человека, надо знать все его хотелки, приоритеты и т.д. и т.п. Если вам нужен дом, чтоб хватило только на ваш век, то тогда сойдёт этот способ. Но если хотите, что дом достался и внукам, а тем более правнукам, то тогда бревно и желательно минимум 28см., особенно если нравиться именно натуральный вид бревна. Так что тут не объяснить так просто, даже личной беседы и то надо не один час.

          3. Мне лично бревно как стеновой материал нравится, да и перегородки тоже, в общем целиком рубленный. Но очень часто встречаю мнения, тем более таких опытных плотников как вы, что практичнее фронтоны делать каркасными, вот тут и начинается в голове каша. Вопрос тут даже не в цене, а в том, не моветон ли рубленному дому иметь каркасную мансарду….Спасайте, Сергей!

          4. Поймите, с рубленными фронтонами, можно сделать дом, но крышу надо только двухскатную, без каких либо излишеств (кукушники, вальмы и т.п.), потому что они будут мешать усадке. Но даже я, стараясь сделать по максимуму хорошо и то не уверен, что спустя время не появятся мостики холода, поэтому чтоб этого не было и советую делать их каркасными. Плюс такая крыша, в плане монтажа, дорого обходиться. Как вариант сейчас модна технология пост энд бим — это те-же самые каркасные фронтоны, но стойки из бревна, а между ними стеклопакеты. Лично мне не очень это. Наверное я слишком «старовер»))?! Могу ещё предложить вариант. делаете два полноценных этажа а крышу вальмовую или конвертом (мне такая больше всего нравиться). Цена не выше, зато только одни плюсы:
            1. Утепление проще и лучше, да и меньше, т.к. все плоскости горизонтальные
            2. Всегда можно произвести ревизию пирога
            3. Есть чердак, который не мало важен, если дом ПМЖ. Туда можно убрать что-то, что выкидывать жалко), но пока не нужно, так же бельё можно будет сушить. На чердаке бельё сохнет лучше и быстрее, чем просто на улице под открытым небом.
            4. По фигу усадка и т.п. 😉
            Так что думайте, если что не понятно, то можете звонить в любое время, но не раньше 10 утра, но зато до 10 вечера 😉 , постараюсь словами объяснить)

  8. Крыша как раз двухскатная, без всяких наворотов. Насчет второго этажа я подумаю. Само строение при этом намного выше мансардного получается ? А так я тоже старовер ) Спасибо, за ваши ответы.

    1. Не намного, а точнее при правильно спроектированной крыше, вид будет примерно таким же. Это как правильно подобранная шапка, если хочется смотреться ниже, одень сомбреро и уже, даже «дядя Стёпа», из далека, будет казаться обычным человеком)))

      1. dom

        Ребята, привет. Присоединюсь к вашей беседе. Вот мой домик, живу три года. Мансарда каркас — не жилая. Есть думы сделать ее жилой.

          1. Советы мне приятны — считаю это крайне полезным для себя.

          2. а какая цена за сруб, если не трудно конечно???) хочу со своей сравнить, не дорого ли мне вышло) и сколько на сколько сруб, видно довольна-таки длинные брёвна…..и на фото видно зелёные образования, как получилось одолеть это дело?

          3. Где это зелёные образования? Ну а по поводу цены — не здесь. Ну а сруб небольшой, всего 6*6, но чистый размер (внутренний).

          4. правда что ли шесть на шесть? по фоткам кажется что минимум восемь на восемь, а то длиньше….может от небольших окон такое складывается впечатление? образование в 5-7 венцах слева особенно, это не страшное дело?

          5. Маленькое окно, то оно само 60*60, а так окна 100*120 (вроде такие). А по поводу «страшного дела», то на какой стороне, где маленькое оно или где?

          6. По мне так дерево — очень выносливый материал для строительства, и бороться с ним не нужно, нужно дружить и идти с ним вместе.
            1. Цена за этот сруб 10 на 10 в чистоте была 200000 руб. в 2012 году.
            2. Насчет «зеленых образований» и всякой там плесени, да, поначалу было — потом исчезло.
            3. В настоящее время сруб стоит голый и без всяких пропиток (он кстати так ничем и не пропитывался ни разу) — мой эксперимент. Темное на бревнах — это естественное потемнение дерева. Срубили в декабре 2011 и поставили в июне 2012 года. до этого стоял сруб в двух стопках, что и видно из фото на ранних стадиях.
            4. Бревна — ель и сосна вперемежку — что, тоже заметно: ель темнеет меньше и не такая сбежистая, в отличии от сосны.

          7. Блин, так это к тебе были вопросы Иван, а я не обратил внимание и подумал что мне))

          8. 200 000рэ ??? за десять на десять….это что дорого?? вообще просто фрутис какой то!) я тоже хотел такой сруб но нигде не нашёл цельное бревно, везде с перерубами…а по поводу черноты, у меня даже что то типа грибка появилось, может тоже пройдёт когда сруб соберу полноценно….а сруб собирали на шканты?

          9. По вашему 200тр дорого? Вы к этой цене ещё плюсуйте монтаж и расходный материал, плюс крыша и т.п. Тем более вы спросите лучше не про шканты, а про качество сруба, т.к. на них сейчас мало кто собирает, все собирают на нагеля, а это разные вещи. Ивану есть с чем сравнить свой сруб, как и он сам ощутил на себе всё, что сделано у него не правильно или не должным образом, поэтому теперь он сам стал во многом разбираться. К тому же, если сруб из цельного бревна, то нагеля можно, а я бы, даже сказал — лучше, не применять, т.к. за время транспортировки и т.п. бревна такой длины поведёт, а нагеля не дадут им найти свои «законные» места. что негативно скажется на качестве дома. Так что от них лучше отказаться! А вот то, что предлагают вам сруб с перерубами — это правильно и думаю, даже сам Иван вам расскажет по чему 😉 .

          10. 200 это ровно половина моего восемь на восемь) что неужто с перерубами лучше чем цельный?

        1. Иван, моё мнение ты уже знаешь 😉 , что я проблем особых в исполнении не вижу, за исключением цены за всё это)

          1. Хорошо
            Цена на 2012 год по моему была вполне приемлема для меня.

          2. Так сейчас многим, кому в 12-ом было не только приемлемо, а вообще легко, сейчас просто не подъёмно. Так что думай сам 😉 , я только советами где надо помогу и то, если захочешь их услышать)))

  9. P1050455

    Чтоб что-то конкретное сказать по поводу цены, надо видеть саму работу и знать что входило в эту сумму. Ну а что касается перерубов, нужны они или нет, я подожду пока Иван ответит. Хорошо? От себя, что Иван скорее всего не скажет, благодаря перерубу можно использовать лес более короткий, благодаря чему вид у сруба будет лучше за счёт малой сбежистости. Вот один из примеров. сам сруб 10*13.

      1. Проблем нет! Думаю всем будет интересно посмотреть 😉 , заодно выскажем своё мнение по поводу его, а может чего и посоветуем. По крайней мере хуже от этого не будет никому).

    1. У меня слов нет. Я понимаю, что бывает и хуже, и сам не однократно показывал, когда встречал подобное, но всё же. Поверьте, вы с ним намучаетесь. Если при рубке дыры в чашах уже с руку. то что говорить о том, когда он высохнет. Пазы то-же не очень, как и вообще подбор брёвен, плюс углы бегают (не по уровню). За такое «чудо» вы переплатили заплатив 800тыс. Конечно и из такого сруба можно сделать боле менее нормальный дом, но работы с ним будет много, а соответственно и денег потратите много, плюс нервов, когда сталкиваться будете с некоторыми проблемами. На одну конопатку уйдёт материала, на взгляд минимум килограмм 300. Ваш сруб надо обязательно собирать на нагеля, т.к. он стыковочный, плюс окосячку делать хорошую (дедовскую), как я и показываю. Ну а так держите «хвост пистолетом» и не унывайте, тогда всё у вас получиться!

      1. не видел сруба Артема в живую но по фото согласен с Сергеем Лескосом, что пазы нужно делать впритык, ну просто очень плотно, очень, тк у самого было и спичку не засунуть в щель сразу после сборки, а через 3-4 года уже палец лезет в паз. Окосячка да, мощная нужна.

      2. да я так то не унываю, хотел просто пазы поглубже сделать чтоб он провалился чуть чуть потом матицы как то врубить надо и как бы мне крышу придумать на эту избу, плюс пристрой будет почти четырёхметровый и если двухскатная крыша то она в длину 12 метров получится, но я хотел складчатую, чтоб у сруба своя крыша была, а у пристроя своя по типу кукушки….можете что нибудь посоветовать?

        1. На почту рисунки тогда пришлите, что и как предполагается быть, ну или хотя бы чертёж сруба с размерами, ну и конечно же от куда и какой формы будет пристрой. Потому что с фото толком не понять, что и как, а главное по каким сторонам планируются скаты крыши. По поводу пазов я вам уже говорил. Это ведь вы обращались ко мне в ютубе?

          1. я обращался да….у меня цоколь уже готов длина 12 метров ширина 8… 8*8 сруб, остальное пристрой…..нужно нарисовать да, на следующей недели попробую что нибудь

          2. Да, нужно нарисовать, чтоб я и другие понимали. Иначе будет долго и вряд ли мы все будем правильно понимать друг друга))

          3. я только не понимаю почему нельзя всё же пазы сделать поглубже, всеравно сруб будет собираться на месте, весь сруб припустить на сантиметр максимум, потом нагелями простучать…..неужто это так проблематично?

          4. Да! Ведь надо всё опускать. Пойдём с первого ряда, а точнее со второго, т.к. на нём лишь начнутся пазы. Если вы срезаете с паза, то вам соответственно надо и в углах топить, иначе на углах повиснет. Так? Дальше. Утопили на 1см. Если мы и дальше не продолжим топить, то значит в следующем ряду будут дыры. Причём эту работу надо производить ещё до укладки на утеплитель. Получается вы можно сказать по новой сруб срубите. Я понимаю, что это дешевле, но поверьте, не факт что польза будет, потому что срублено не очень :-( Если хочется и есть время возиться с этим, тогда можете заняться и попробовать исправить 😉 В любом случае желаю удачи и если потребуется, то подскажу по мере возможности!

          5. я так и планировал, собирать сруб подпиливать и пазы и чаши, смотреть что как, потом сверлить отверстия под нагеля, потом на паклю и забивать нагеля, за пару месяцев соберу наверно, в любом случае проще чем заново рубить, здесь всё срублено, осталось подогнать….я на прошлой неделе сруб видел 6*6 напиленный хлеще чем мой, там зазоры с руку в пазах и он проконопаченный паклей, у хозяев спросил они говорят зимой тепло хорошо, но они в лесу прям живут, там ветров нету….уж портить то мне некуда сруб я думаю,а так я никуда не тороплюсь, бревна толстые у меня, должен сдюжить) на худой конец срам блокхаусом закрою)))

          6. То что есть хуже — это меня не удивляет)), т.к. сам не раз видел. Ну а если у вас есть время, чтоб таким заниматься и другого варианта нет, в плане нет возможности назад вернуть сруб тем рукожопым «мастерам», то конечно же это единственный выход. Ну а закрыв (обшив) сруб не думайте, что избавитесь от проблем. Не думайте, если вы их не будите видеть, значит их и не будет))) В любом случае, если всё же соберётесь обшить, то не ранее, чем через пару лет, как проконопатите. А конопатить лучше всего через 1-3г., как запустили отопление.

    2. 200 000 руб. ну цены разные о них говорить смысла нет — дела давно минувших дней. Сейчас я не знаю какие цены Лескосу виднее — он рубит.

      —-
      а сруб собирали на шканты? — без шкантов и нагелей — просто сложили.
      ——

      Насчет перерубов:
      Я бы постарался все ж таки бревна оставить целиковыми, и, чтобы их было проще искать в лесу, сделал бы размер сруба меньше 9х9 или 8х8. Или бы все же настоял на большем размере, да не поленился бы вместе со срубщиками выискать бревна 10-12 метров.

      Сбежистость и остальные природные, уникальные и, полагаю, здесь не преувеличу, изумительные внешние характеристики живого бревна мне нравятся, и, более того, с каждым днем, мне это чувство восторга становиться все больше и больше.

      Перерубы бы сделал, потому что:
      -сразу же капитальные перегородки
      -сразу же звуко и теплоизоляция
      -дом крепче — связей больше
      -на перерубы можно много опереть — балки потолка например
      -если перерубы отлафетить, то будет контраст с основными стенами — красиво
      -вставлять двери межкомнатные можно массивные красивые — тк у тебя крепкая стена
      -дом красивее, загадочней снаружи т/к/ торчат бревна

  10. ага, теперь всё вижу да) а я уж подумал несколько сайтов вы юзаете, фейсталинг вроде другим мне показался…..я кстати съездил тут в деревню, зафоткал практически годовалый сруб как он у меня стоит в стопах, мне кажется зря вы на мой сруб батон крошите) вообще нормальный он у меня такой, особенно брёвна массивные, есть конечно злободневные места со щелями, но там можно будет исправить элементарно с моей точки зрения дилетанта) например окна поставить, где щели в пазах там пристрой будет и придётся стену вырезать 2*3 практически, единственное что меня капитально волнует это матицы, брёвна конька, слеги слишком длинные они будут и как бы со временем не прогнулись или не завернуло их….а так всё мне нравиться, я доволен)

    1. У меня только блог этот, ну и сайт конечно-же. Не узнали, скорее по тому, что обновление было небольшое 😉 ?
      Ну а по поводу «батона»)), то я рад, что вам нравиться ваш сруб, потому что это главное! Я уже не раз говорил, что встречал дома куда хуже, чем ваш и многих других, но и то из них получалось боле менее нормальные домики 😉 Так что всё нормально, тем более не исправимых моментов нет, поэтому всегда можно подправить, что не очень. Вообщем вы движетесь в правильном направлении — так держать!

  11. Теперь же с применением новых технологий срубы для бани стали собирать практически из любых пород дерева, используя при этом различные варианты как внутренней, так и наружной отделки. Не лишним будет напомнить, что из-за естественной влажности бревен происходит усадка сруба бани, которая может длиться от шестимесяцев до полутора лет, в зависимости от выбранного материала. Начинать отделку сруба раньше просто не рекомендуется.

    1. Спасибо, что вы это нам поведали))), только тут по другому никто и не думает, поэтому больше не утруждайтесь в этом, а точнее в том, чтоб говорить то, о чём давно известно и большинство по другому и не делает. Если есть чем-то таким интересным поделиться, тогда милости просим, а если нет, то тогда лучше не надо, чтоб не чистить.

  12. Наши предки предпочитали рубить бани из осины. Древесина у нее легкая и достаточно прочная, в процессе высыхания твердеет и становится похожей на кость. А еще в ней не содержится такого большого количества смолы, как, например, в хвойных породах. Для бани это очень актуально, так как в результате требуется меньше внутренней отделки.

    1. Далеко не по этому бани делали из осины, т.к. никакой отделки стен не было, поэтому смола ни при чём. Тем более бани были «по чёрному», от чего к стенам не прислониться и так))). Так что мысли не верные!

    2. По моему для усадебных построек (дома и бани) предпочтительней ядровая древесина (сосна, ель, кедровая сосна, лиственница и другие) ввиду своей надежности, легкости и достаточной распространенности в России. Возможно, в тех районах страны, где ядровой древесины дефицит, а наоборот переизбыток чернолесья (осина, ольха, липа и тп) строили бани и даже дома именно из осины и других схожих.

      1. Иван и у нас строили бани из осины, потому что сосну с елью не так легко было выписать, вот по этому альтернатива осина и липа. Кстати, если дерево заготовить в нужное время и правильно всё сделать, то прослужит такая баня, зачастую дольше, чем из сосны или ели. Ну а чтоб строили бани из лиственницы, лично я не слышал и не видел.

        1. Снимок экрана 2016-04-19 в 10.44.25

          Полагаю, все ж таки из осины строили не в большинстве случаев. Про срок службы не знаю — не видел. А вот сосновые и еловые бани пользовал и видел — служат порядочно. Не припомню, чтобы мы с батькой при строительстве хоз построек испытвали сложности в лесе — нам привозили на тракторе столько сколько нужно и бревен и досок (не в пример нынешним) причем по каким — то подарочно смешным ценам, а то и вовсе бесплатно. Леса у нас пока достаточно. Из лиственницы строят где ее много — например в северных краях.

          1. Иван, речь не о тех временах, когда мы родились)), а о тех, когда минимум наши родители родились. Раньше если за колосок сажали, то представь что было бы за 10м3 лесу строевого. К тому-же бани не строили, как сейчас, что почти у каждого, а было пару на деревню и мылись все по очереди, тем более они были удалены от домов, чтоб не дай Бог не загорелось.
            Ну а лиственница не больно в строительстве, за счёт своей большой плотности, соответственно строение будет холоднее, плюс смолы очень много. Её используют, но в таких местах, где подвержено быстрой порче. Да и то спорно)). Лично я уже имею такой опыт 😉 и скажу, что она не дольше сосны служит.

        2. У липы древесина мягкая, легкая, рыхлая, слабая, поэтому при свободном доступе атмосферных влияний липа довольно редко уптреблялась на хоз постройки. Напротив же, для столярничества, мочального, лубяного (лапти) и других схожих промыслов липа имеет большое и преимущественное употребление.

          1. Не прав Иван! Что липа, что осина, если их заморить, реально становятся, как кость. Если не будет сделано как надо, тогда да, толку ноль.

          2. Сереж, да не строят из чернолесья — зачем, если у нас полно хвои?

          3. Не строят, а строили! Сейчас да, даже просто найти хорошую, не гнилую осину сложно, а об липе я вообще молчу. К тому же надо знать когда срубать дерево 😉 , а не просто в любое время, когда захотел, тогда и построил. Такую баню сам лично видел в одной деревне у купеческого дома. И старики рассказывали, что не мало таких бань было.

        3. Насчет осины, да если ее предварительно завялить на корню — можно и на хоз постройки пустить, но опять же это делалось в местах бедных на хвойный лес — Пенза, Тамбов и других малолесьях. Делали из осины добротные лодки — долбленки на Енисее например, челны долбушки. Ну и конечно же щепной товар и баклушный промысел (ложки, посуда и тп)

          1. Чем спорить — срубите баню (или покажите 10-15 летнюю) из правильной осины и посмотрим…

          2. Найди лесу такого 😉 Но так, чтоб была возможность вывезти его от туда в сокодвижение. Ну а уж после, мы срубим, так и быть))))

  13. а говорят, что ель сосна самое тёплое дерево…?… типа там всякие осины, дуб хоть и не портятся долго, но они холодные….это так?

    1. Артём, тут всё просто. Чем выше плотность, тем быстрее теплопередача, соответственно ель всех теплее. А если сравнивать сосну и ель, то лично мне ель больше нравиться, хотя бы за счёт того, что оно высохшее крепче на излом. Так же нет таких больших сучков, как у сосны, ну и цвет белее. Для бань считаю куда лучше, чем сосна. Причём баня из ели будет суше, чем из сосны.

      1. а самое дешёвый лес это сосна, из неё обычные избы рубят? я вот работал в одном из срубов старинных и там такие стены были, что не берёт сверло, просто горит тупится и всё…это что такое за дерево и как можно добиться такой плотности, вы не в курсе?

        1. Ну добиться, чтоб сверло не шло легко, достаточно взять его тупым))) А если серьёзно, то любое сухое дерево в обработке сложно даётся. Ну и конечно-же плотность его не на последнем месте. По поводу дешевизны и дороговизны, то на это больше влияет его качество. чем просто порода. Например сосна диаметром от 30см., со сбегом не более 5мм. на метр, да ещё и сучка мало, может стоить дороже лиственницы. Тут вспомнилось кстати 😉 , в Якутии, что сосна, что лиственница идут по одной цене. То, что в наших краях цену за лиственницу задирают, я считаю просто развод. Ладно ещё липа или дуб, а вот за осину так же не считаю переплату оправданной. Вот если за сруб, но сделанный по всем правилам, тогда да, можно заплатить, но доски не стоят этого, т.к. заготовка леса обычно зимняя.

  14. Схема бревенчатого сруба . Для производства отделочных работ требуется выждать полную усадку дома. Это обычно касается наружной отделки сруба .

  15. Добрый день!Нужна консультация! Сруб 9*9 из рубленного бревна пятистенок с чашой в курдюк высота 1го этажа 3м,стены 2го четырехстенок коробка 1,3м!Бревна цельные.Хочу сделать фронтон из бревна,но на этой стене нет перерубов она соединяется только по углам.Хочется узнать ваше мнение по этому.

    1. Здравствуйте! Ну моё мнение не в пользу этой затеи)) Во-первых: сруб такими размерами не стоит делать четырёхстенком. Ну а во-вторых: с рубленными фронтонами и так проблем куча, а когда будут такого размера, то и того больше. Короче, я вам не советую делать их рубленными. Лучше сделать каркасными, обшив имитацией бревна, чтоб вид сохранить. Если всё же решитесь на эту авантюру, по другому и не сказать :-) , то обязательно надо делать коньковой прогон и слеги. Чтоб они не прогибались, то в предполагаемых местах будущих стен ставьте столбы и на них домкраты усадки. Ну и стропильная система соответственно должна быть плавающая. Да и когда будете делать окосячку, то обязательно не тем вариантом, что попроще, а именно дедовским способом о котором я рассказываю на блоге. Вот как-то так)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *