Конопатка сруба

Перед шлифованием стен сруба надо всю паклю, которая подвивалась (первоначальная конопатка) укладываясь при сборке, пробить в глубь паза, тем самым заполнив там пустоты. Конечно при конопатке может потребоваться ещё пакли добавить в пазы (углы), но это уже определяется при самой конопатке. Словами конечно трудно описать, что и как, но по ходу описания постараюсь это сделать. Если у кого будут вопросы, задавайте — постараюсь ответить.

Ну а пока смотрим, как примерно выглядит эта работа, в плане пробивания пакли

Заодно подписываемся на новые видео, которых будет уверен не мало. Лишь за этот этап их сделано более десятка. Жаль я пока не научился монтировать и т.п., но постараюсь этому научиться. Сейчас пока мне помогает мой приятель, поэтому по мере того, как у него будет свободное время уделяемого мне, от этого будет зависеть скорость выкладывания новых видео. Конечно, когда не будет требоваться накладывания музыки или ускорения просмотра, тогда я и сам думаю сумею :)

Вот так выглядят пазы, после того, .как паклю пробили. P1070697  P1070698

Эти фото считаю подтверждают мои слова, что пакля вреда для сруба не несёт, т.к. древесина, которая была под паклей, не изменила даже свой здоровый цвет. Чуть позже покажу, как фото, так и видео, где видно на сколько хорошо сохранились пазы. Главное, чтоб пакля была качественной, примерно на вид вот такойP1070458

как минимум вот такая P1030850

Пакля, которая на первом фото, мы используем для конопатки, а при монтаже та, что на втором, т.к. она подешевле. Пусть она качеством похуже, но всё же она без примесей (чистая) в отличии от различных лент, поэтому плохого для дерева не будет. А вот в лентах присутствует очень много примесей (добавок), которые позволяют быстро изготовить из льна или джута ровную ленту методом прессовки, от чего ленты быстро портятся в пазах и углах от влаги. Ну а раз срубы обычно строят из сырого материала (естественной влажности), поэтому это актуально и очень критично для утеплителя. Поэтому методом проб и ошибок, причём в большей степени проделанных на себе, я пришёл к выводу, что лучше и качественнее междувенцового утеплителя, чем пакля, не зависимо какая льняная или джутовая, НЕТ! Пакля не преет, в отличии от лент и в ней не заводятся муравьи, как во мху. Раньше мох использовали люди от того, что другого ничего практически не было, тем более бесплатного :). Клималан пока не использовал, поэтому сказать ничего конкретного не могу. Могу сказать, что шерсть использовали люди и раньше, но только богатые. Срубы те сохранились и до наших дней.

 

Ну а вот как, именно мы, производим конопатку срубов

Конопатку здесь специально использую, которую «уже пора выкидывать», чтоб ни кто не говорил, что всё дело в используемом инструменте. Конечно я не претендую, что надо делать только так и никак иначе, но всё же по настоящему хорошая конопатка выглядит примерно так. Вот ещё вариант

Те кто уверяют, что можно эту работу проделать перфоратором или каким другим пневмо инструментом — не верьте! Ни один подобный инструмент не уплотнит паклю, так как подобный мне человек. В этот приезд забыл взять с собой перфоратор, чтоб уже на видео показать, что к чему. Разбить кирпич или бетон, что с лёгкостью делает перфоратор — это совсем не то, где надо забить мягкую паклю в плотный паз, причём дерево не той плотности, что бетон, поэтому перфоратору с этой работой не справиться 100%. Сам лично я уже пробовал им конопатить:), от чего и утверждаю это, поэтому как опять будет подобная работа, то тогда обязательно сделаю видео для всех. Так что ещё раз говорю, подписываемся на новые мои видео, а так же на блог, где постараюсь показать и рассказать всё, что могу.

Тут увидел в сети сообщение, что людям хочется увидеть, ну или по крайней мере узнать, как делается конопатка в брусе, особенно если нет фасок. Обещаю, видео будет, но на следующий год, т.к. по планам конопатка брусового дома, правда с фасками. Ну а пока скажу и покажу, что есть. Конопатится всё примерно так же, как и в бревенчатом срубе, разницы практически нет, по крайней мере для нас. Эти фото я уже показывал, но покажу снова, чтоб проще было. Многие утверждают, что в паз при плотно прилегающем брусе не возможно забить паклю. Утверждаю, всё возможно, если уметь это делать! В начале покажу с брусом. Фото будут по этапные. Я просто буду добавлять пакли, приподнимая сруб, тем самым отрывая брус друг от друга. То-же самое будет и с бревно. На фото дом из бруса 150*150, кровля черепица натуральная. Дом из бревна 30-35см., кровля так же черепица. Думаю все представляют вес кровли?

В начале паз выглядел так DSC00413

DSC00416    DSC00417

А вот я забил немного пакли в двух точках:

DSC00418   DSC00419

Ну а вот так выглядел паз в бревне: P1070270

 

А вот я забил немного пакли:

P1070273   P1070274

P1070275   P1070276

А вот ещё немного)

P1070277   P1070278

Вообщем, конопатиться всё, только советую использовать паклю, а не ленту. Ленту конечно не забить в такой зазор, её можно забить только в дыру, а не в зазор :-)

А вот видео, где чётко видно, что бывает, если есть дыра) для выхода тепла

Так это такое стало при условии, что дыра не с палец :-) Уличная температура примерно у нуля, морозов ещё не было. Тамбур утеплённый можно сказать: с одной стороны каркасная стена жилой комнаты, потолок утеплён 15см. пенополистиролом, остальные 5см. , плюс внешняя обшивка имитации бруса 140 поверх обрезных досок 25мм. Комнатная температура — примерно 21-23 градуса, влажность — примерно 55-65%.

Вот такое же и в пазу будет, если будет зазор, даже меньше, чем здесь. Здесь хоть сразу видно, что не айс, а там этого не увидеть сразу, что скажется не в лучшую сторону. Вовремя не решённая проблема приведёт к порче древесины. Так что вам решать, нужно делать конопатку или нет. Кстати вот ещё об одном аргументе в пользу конопатки можно увидеть здесь http://blog.leskos.ru/2015/10/21/возникающие-проблемы-и-неприятности/

Хочу показать, какие зазоры образовались в доме, которому уже более 60лет. Дом ни разу не конопатился и на момент начала нашей жизни в нём конопатка не требовалась. Пришёл к такому вывода на тот момент, т.к. всё внутри ободрал с брёвен до возможности для ревизии. Всё было плотно! Ну а раз раньше слышал, соответственно и верил, пусть и с сомнением, что дом после, даже 10 лет уж точно не садиться больше, соответственно решил всё делать без зазоров на усадку и крепить жёстко. Это решение было ошибочно! Теперь у меня есть 100% доказательства, что это не так. Конечно я уверен, что подобное произошло от того, что я «изменил» микроклимат в доме, тем что в доме стало суше, как и вокруг его, сделав дренаж, пусть и примитивный (канава примерно 50см. глубиной в которой засыпан щебень). Ну а раз многие строения у меня каркасные, но прикреплённые к срубу жёстко, плюс окна вставлены на пену (без окосячки, просто в черновую коробку) и есть как внешняя обшивка, так и внутренняя без возможности «плавать» (нет скользящей системы), от чего всё это не даёт возможности для усадки, в результате чего получилось вот что:

Как и вот, что произошло в бане, которой уже более 10лет. Заметил это буквально всего месяц назад, до этого было всё нормально

P1070910  P1070911

Я к чему это показываю? Да к тому, что срубы садятся куда дольше, чем заявляют некоторые. Ну а те, кто говорит, что сруб через 1-3 уже полностью сел — нагло врут! Как вариант конечно есть, что они могут не знать). Но тогда зачем с мало знающими и скорее всего мало умеющими связываться (доверять им строительство)? Конечно финансы многое решают, но считаю, что строительство дома это не то, где можно экономит и делать абы как лишь бы построить. Дом, даже не авто, его так просто не сменить и не продать, поэтому к покупке или строительству надо подходить с большей ответственностью.

 

 

Конопатка сруба: 50 комментариев

  1. Если конопатить придётся не полностью паз, а будут разрывы, то советую окончание не уплотнять, как на первом видео, чтоб при продолжении шва не образовался шов, который будет заметен. Но это не главное считаю, куда главнее, то что может в этом месте образоваться мостик холода, если стыковка будет не очень хороша «перевязана». Я это место называю «холодный шов», примерно как при работе с бетоном. Ну а когда пакля в том месте не уплотнена, то связать всё в общий шов не проблема.

    1. Сергей, привет.

      Почитал твой пост про дом 60-летний и про усадку, полезно, дельно, молодец, что разбираешь такие детали и доводишь до нас важную информацию. Спасибо.

      Мое мнение по этому поводу:

      1. Общепринятое мнение об усадке сруба за 1-3 года подразумевает его усадку и выход 70-80% всего объема влаги из бревен, поэтому так и говорят, что по-большому счету сруб сильнее всего садиться в первые 1-3 года, ну а потом медленнее.

      2. Весь наш мир живет по закону противоположностей и дерево не исключение. К чему это я? Дерево живой материал — в этом его плюсы (сила, красота, удобство использования, крепость и т.д.), и конечно же здесь его и минусы — оно (бревно в срубе) то набирает, то отдает влагу, тем самым меняя свои размеры, и конопатка (пакля, мох) поэтому выпадает или зажимается.

      3. Даже если меж бревен есть небольшие щели, обшивка дома спасет от прямого продувания.

      4. Полагаю, что нужно учитывать и разумный срок строительства нового дома, который не должен превышать 4-5 лет. Поэтому если ждать до полной усадки сруба 4 и более лет, а потом еще 2-3 года отделывать дом и приводить в житейский порядок, срок строительства увеличиться с 2-4 лет до 5-8 или более. Не каждый хозяйн(хозяйка) вынесет такую психологическую и финансовую нагрузку.

      1. Сруб садиться быстрее и сильнее, когда на него хорошо давит крыша — это первый год от веса (давления на сруб). У тебя рядом хороший пример такой кровли 😉 Ну и потом, усадка хорошо заметная идёт, когда запустили отопление. Если сруб будет стоять даже 5 и более лет, но не будет отопления, то усадка будет заметна только первые года, потом он может стоять хоть более 5лет, всё равно усадки уже практически не будет. Разве только когда начнёт гнить))), вот по этому и не стоит затягивать с запуском строения в эксплуатацию. Всё должно быть в меру!
        По поводу обшивки соглашусь, что от продувания спасает, но тут ещё надо смотреть, какой будет монтаж, а главное когда. Ранее чем через три года, после пуска в эксплуатацию не советую обшивать! Первые год — два, когда сруб сам по себе стоит сохнет, не считаю. Ну а финансы от длительности постройки не влияют, т.к. сумма в конечном этапе всё равно будет одинаковой, но при условии, что запросы при отделке не будут увеличиваться, что бывает редко :-)

  2. скажите а вот верёвка канатом некоторые на паз наклеивают, ну она больше так для декорации, но всё же что вы по этому поводу думаете? тоже в планах есть такое желание наклеить. нашёл по 12 р за метр джутовая

      1. ну у вас щели минимальные меж пазами, от того и смотрится красиво и аутентично…а если вот зазоры есть, то верёвкой можно же как то и спрятать эти изъяны и смотрится как то по новому….я просто переживаю не помешает ли этот декор воздухообмену дома, будет ли изба дышать, не начнёт ли гнить в этих местах,вот про это вас спрашиваю….. хочу минимально химией обливать дом, покрасить в тёмный цвет да и всё….

        1. Поверьте на слово, т.к. не охота повторяться, потому что я уже в сети выставлял фото, как конопатили дом, где щели были от нуля до 4см. (молоток на 1кг. засовывал в паз, палец почти везде лез). После конопатки визуально в глаза не кидалась разница, т.к. за счёт шва визуально мы постарались выровнять это. Так что и обычной конопаткой можно сделать неплохо. Таких примеров у меня куча, просто они уже старые, поэтому не хочу здесь повторяться. Но если будет много желающих или новых подобных объектов не будет, то подумаю, пусть и над повтором 😉
          Красить в тёмные цвета дом не советую, т.к. к тёмному солнце сильнее «прилипает», от чего его рвать будет сильнее, что негативно скажется на доме. От этого будут дыры, через которые будут теплопотери, так и визуально смотреться будет не очень.

  3. Самым сложным среди всех видов утепления срубов считается конопатка бруса. Ведь брусья иногда перекручиваются.

    1. Это как они могут перекрутиться?)) Выкрутить (выгнуть) — это и с бревном бывает, но чтоб перекрутиться, о током я слышу впервые). Ну а брус конопатиться ровно так же, как и бревно. Сложно только, если нет фасок.

    1. В чём? В том что не следует конопатить)? Ну раз уверены в своих силах и есть хоть мало мальские познания в этом, то жду, желательно конкретики, а не просто домыслы.

  4. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, на сколько поднимается сруб после конопатки? Проблема в том, что по высоте впритык, чтобы оставить компенсационный зазор над дверью. Срубу почти 2 года. Хочу оставить зазор небольшой (1-2см) и проконопатить. Не сядет ли он обратно после конопатки на прежнее место спустя какое-то время?

    1. Примерно 2мм. на каждый паз. Ваши 2см. зазора на усадку над дверью очень мало. Я считаю по 1см. на каждый паз, в плане сколько пазов вошло в проём под дверь (окно), но опять же надо учитывать все факторы, такие как: сколько этажей и на каком изготавливается проём, тяжесть кровли, качество рубки и т.д. и т.п. Минимум — это 5мм. на паз.
      Что касается сядет ли сруб на прежнее место, даже проконопаченный, то отвечаю: сядет, причём в первый год, как запустите отопление, на эти 2см. и сядет, а может и больше. Самая большая усадка идёт после запуска отопления, а не в первый год. Конечно если кровлю сделать тяжёлой, такой как натуральная черепица, то в первый год после настила её, дом больше садиться, чем после запуска отопления. Но и то всё равно усадка будет. Так что не советую столько мало оставлять.

  5. Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, собирал баню на мох. Прошло больше года, теперь надо мох подбить/подвить — не совсем понимаю смысл этого слова. Бревна кромками плотно прилегают друг к другу, даже размоченный мох не лезет между бревен и ломается, т.к. зазора практически нет. При этом внутри между бревен пустота. Попробовал расклинивать топором — появляется небольшая щель, уже что-то сделать становится реально — мох пролезает и дальше спокойно просовывается в пустоту между бревен.

    По сути делаю как на видео с паклей — нижний конец подбиваю и как бы заворачиваю в косичку. Подскажите, пожалуйста, все ли я делаю правильно? Конопатка железная, молоток 1 кг. Но без расклинивания смысла в такой молотке нет — мох просто обрезается конопаткой (из широкого зубила, предварительно затупленного до толщины кромки 2-3мм) С расклиниваением все хорошо, но немного портится само место прилегания, куда вбиваю топор. Какой оптимальной ширины должен быть клин?

    При последующей конопатке джутовой паклей я так понимаю, что такой проблемы не должно возникнуть — паз можно предварительно пробить конопаткой до образования небольшой щели, куда уже можно будет засунуть паклю.

    1. Так то подвивают (подбивают) утеплитель сразу после сборки, а лучше одновременно, можно сказать. Уложили ряд — подвили, уложили другой — подвили, ну и т.д. Это делается пока не задавило пазы. Теперь только конопатить! Только мхом не проконопатить, либо надо использовать клинья. Они забиваются в паз, после конопатки вытаскиваются. Размер клина можно сказать не важен, лишь бы «отрывал» паз от нижнего бревна. Главное клин должен быть положе, чтоб проще было им поднимать. Если будите таким способом пользоваться, то конопатку лучше взять деревянную, как и не молоток, а киянку. Железной конопаткой будите рубить мох. Но лично я против такого способа, потому что мхом не проконопатить, а просто заполните пустоту и то не понятно как. Я вообще уже давно против использования мха, т.к. от него ничего хорошего нет((. Зато в нём заводятся муравьи, причём постоянно, т.к. мох их дом (среда обитания). Считаю лучше взять паклю, но такую, как на видео, т.к. она не портиться. У самого в бане уже пять лет такой в некоторых местах проконопачено и проблем нет, даже цвет не изменился 😉 Я для сравнения в некоторых местах проконопатил, но уже другой, похуже — так та куда хуже выглядит, по ощущению, что подпрела.

      1. Да, я понял, что надо было сразу подбивать, но посмотрел на соседей как это обычно бывает и этот момент упустил.

        Конопатить хочу джутовой паклей как у Вас в видео, мох только подбить. Попробую тогда с расклиниванием подбить мох, а дальше конопатить паклей.
        Единственное, что пустоты между бревен хочу заполнить паклей, а сам валик формировать уже из ленты, не знаю, получится это или нет. Т.е. паклю забить чтобы конопатка уходила между бревнами не глубже 2см до отпружинивания, а дальше забить ленту и сформировать валик — так он получится более ровный, но не факт, что получится и будет держаться. Благодаря Вам и вашему блогу решился конопатить именно паклей, но торчащие ворсинки валика немного смущают.

        И вопрос по поводу шлифовки — хочу ее делать после того, как подобью мох. Дальше надо сразу красить антисептиком пока не потемнело бревно в течение 3-4 дней (тонированный в определенный цвет) и уже потом конопатить паклей. Но во время конопатки часть краски может быть нарушена, а повторная краска антисептиком даст более темный цвет в этих местах.

        Есть мысли сначала покрыть бесцветным грунтом, дальше спокойно проконопатить, и уже потом только красить тонированным, чтобы не было разницы в цвете. Подскажите, пожалуйста, по Вашему опыту, в верном ли направлении я думаю)

        1. Сомневаюсь, что так получиться у вас, потому что шов тогда будет вываливаться. Главное когда будите в начале мхом пустоты заполнять, а потом паклей — не переборщите, а то точно шву держаться будет не за что — будет слишком большой зазор для него. По поводу ворсинок, то это так-то решается при помощи краски. Кисточкой красишь и тем самым подбираешь ворс.
          Ну а шлифовку да, делайте после, как подовьёте. По поводу краски, то по идеи нарушиться слой только тот, что окажется подо швом, конечно если вы часто промахиваться не будите))). Мы то красим уже после, как проконопатили, т.к. за то время сруб не успевает потемнеть. А так да, если делать будите один, то лучше первый слой сделать перед конопаткой. А по поводу цвета слоёв, то скажу так, что выбрав какой-то определённый цвет, то вы его добьётесь только после второго, а то и третьего слоя, так что можно сразу красить тем цветом, что выберите.

          1. Спасибо Вам огромное!! Очень хочется все сделать качественно и надолго, без Вас и ваших статей с видео информацию практически не найти. Еще раз спасибо!

          2. Надеюсь, что у вас получиться не хуже, чем у нас, тем более сложного здесь ничего нет. Удачи! В скором будущем сделаю видео о том, как конопатить, шлифовать и т.п. делать, но не с бревном, а с брусом. Скажу сейчас, что разницы особой нет.

    1. Здравствуйте! Я беру на МКАДе, какой километр не помню)), а часть южная. Я вообще редко подобное запоминаю, т.к. зрительно запоминать привык. Могу сказать, что она сейчас дорогая (в январе брал) по 1тыс. за таблетку (ролик). Если решите, то звоните — помогу, т.к. в начале июня самому потребуется для конопатки этого дома брать http://blog.leskos.ru/2015/08/11/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/ Правда продавец сказал, что не хочет с ней больше связываться, потому что дорогая и её практически только я беру))))

  6. Сергей, здравствуйте!

    Вы подробно описали преимущества джутовой пакли для конопатки по сравнению с джутовой лентой, однако, у меня остались вопросы. Если я правильно понял, Вы говорите о двух основных преимуществах.

    1) В пакле нет примесей, которые негативно влияют на древесину (в т. ч. при намокании), в ней не заводятся муравьи и проч.

    2) Паклю, в отличие от ленты, можно забить в любой паз. Даже там, где между венцами какой-либо зазор отсутствует.

    Я буду конопатить брусовой дом под утепление снаружи и обшивку изнутри, намокание межвенцовому утеплителю не грозит. Брус у меня без фасок, во многих местах прилегание венцов очень плотное, но есть дыры. Учитывая данные обстоятельства, может быть, как раз целесообразнее конопатить джутовой лентой? Где плотно и не подлезть, ну и бог с ним. А там где полезть и как раз есть мостики холода, там лентой и проконопатить. Насколько я прав?

    И ещё вопрос. Какие типы конопатки (как инструмента) бывают? Отличаются ли они друг от друга? Чем? Какую выбрать в моем случае? Перед наймом бригады я хочу попробовать конопатить сам.

    1. Здравствуйте Андрей!
      1. Да
      2. Да
      Намокание пакли страшно не от дождя, т.к. плотный валик очень сложно дождю промочить, тем более если он ещё и прокрашен краской или лаком будет. А вот от конденсата возникающего из-за дыр в пазах (углах), проблем куча будет, т.к намокание будит изнутри, от чего будит портиться всё и утеплитель и дерево, потому что там не сохнет быстро. К тому же паклей проще, чем каким либо другим материалом, сделать валик по типу пружины (закрутить по максимуму плотно), которая будет реагировать на сезонные колебания древесины (сруба).
      Вот как раз для вас пакля больше всего подойдёт, т.к. у вас где-то плотно, а где-то дыра). Ну а раз лента имеет боле менее одинаковою толщину, то забив её в определённых местах будет лишку, а где-то не хватать чуть чуть, но второго слоя опять станет лишку, что приведёт к образования зазоров, да и просто где не плот но будет, там будет сифонить, соответственно со временем и гнить. Если вообще сможете забить ленту в места самого плотного прилегания брусьев, т.к. она конопаткой (инструмент) рубиться куда легче пакли, т.к. сделана из отходов (волокна короткие) с применением примесей различных, ну и ниток, чтоб их «связать» и не разваливались))) Поэтому корректировать количество требующегося материала лентой сложнее, чем паклей, которую можно вплоть до волосинки изменить, добавив или выдрав лишнее. Но пропускать места, где вам не удобно или слишком плотно, не советую, т.к. в этих местах спустя время, как запустите отопление, 100% будет зазор для продувания. Ну а как появиться дыры, то вот что может у вас случиться http://blog.leskos.ru/2015/10/21/%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/ Просто обшив дом, вы об этом узнаете куда позднее, когда уже изменить ничего нельзя будет, только переделывать дом, т.к. в том месте всё сгнило :-( . Вот чем и плохо, когда деревянный дом обшит! Плюс в пустотах заводятся мыши, осы и т.п. срань, что так же не хорошо сказывается, как на срубе, так и для вас уже будет не комфортно проживать с ними по соседству)
      Что касается инструмента, то лично мы пользуемся обычными, которые продаются на любом строительном рынке. Различаются они и по форме и по размерам, а главное по ширине «лезвия». Мы берём обычные прямые, которые по ширине примерно 4-5см. Если для паза, то можно взять чуть шире, а для углов поуже, но нас и такие устраивают, т.к. в любом деле куда главнее умение, чем инструмент 😉
      То что вы хотите попробовать сам — это похвально. Могу предложить вам «мастер класс» в живую. Если приехать к вам, то это стоит денег, но если вы приедите ко мне на объект, то всего навсего бутылка хорошего вина))). Кстати сейчас, а точнее со следующей недели (с 29мая) будим производить конопатку брусового дома, который был срублен в прошлом году http://blog.leskos.ru/2015/08/11/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B8%D0%B7-%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0/ правда фаски у нас есть, но если поймёте технологию конопатки, наличие фасок у бруса уже сильно не будет сказываться. Так что звоните, если будит желание, заодно и хорошую паклю увидите в живую 😉

      1. Сергей, спасибо за приглашение. На следующей неделе я у Вас на объекте, красненькое за мной. Только пришлите, пожалуйста, свой мобильный для связи, не уверен, что он у меня есть. Можно в личку. Спасибо!

        1. Андрей, за чем в личку?) Это не тайна, т.к. он есть и на сайте и много ещё где, поэтому проблем нет написать тут: телефон (960)741-18-06 а e-mail: sergey-dogaev@yandex.ru Так что звоните 😉 , только желательно после 19ч., а лучше 20-22ч., чтоб уж наверняка, а то могу не услышать пока работаю. Единственное далековато объект от Москвы, примерно 100км. Волоколамское направление. Подробнее по телефону.

  7. Здравствуйте, Сергей! Начал конопатить дом из бруса 150 на 150, брус строганый, фаски сняты. Брус местами прилегает плотно, почти без щелей. Делаю, как в Вашем ролике: в двух точках пробиваю паклей, образуется щель 2 мм, дальше конопатка хоть и трудно, но идет. Но при этом немного ломается кромка бруса. Это нормальное явление, или что-то делаю не так? Конопатка такая же как у Вас, металлическая.

    1. Здравствуйте! Не стоит специально забивать паклю в двух точках, как у меня на видео, т.к. это я делал просто для показа, что брус поднимается, когда конопатиться. А так можно и нужно делать без этого, просто забивая постепенно паклю. Кромка бруса от нескольких причин может ломаться. Одна из которых, это не попадание в зазор)), ну а вторая, то что забиваете (берёте конопаткой) сразу много утеплителя, от чего брус получается слабее этого спрессованного количества пакли.

  8. Здравствуйте, можно сделать конопатку и мхом.

    Конопатка дома

    Наверняка это слово знакомо тем, кто занимался строительством собственного жилья, а для тех, кому это еще предстоит, мы поможем разобраться в этом вопросе.

    1. Здравствуйте! Только не конопатку, а просто мхом можно дырки большие заткнуть))). Мох не имеет возможности сильно уплотняться! Но самое главное, чтоб можно было «проконопатить» мхом, бревно надо приподнимать, чтоб образовался зазор. Это делается клиньями. Всё бы ничего, но от клиньев портится паз (сминается в том месте), соответственно вид становится не айс, что очень не нравится тем, кто оставляет сруб без обшивки. А забить его при помощи конопатки не получиться, тк он будет рубиться, особенно если зазор минимальный. Мхом скрывают дыры криворукие рубщики срубов!)) К тому же мох не работает, в плане постоянного увеличения и уменьшения слоя, то есть сильно сминаться не может, а так же не имеет возможности для восстановления. Лет 10 назад я ещё думал, что мох — это хорошо, но со временем понял, что ошибался. Мох это хорошо для бедных, когда нет денег и возможности на использование другого утеплителя, а мох растёт рядом и бесплатно. Если есть возможность и знания, то люди отказываются от него, даже если живут не богато и рядом с болотом, на котором мох растёт. Тем более сейчас за мох спрашивают не маленькие деньги, а качество его низкое. Поэтому мох только, если самому его надрать на болоте и то максимум на сарайку))
      По поводу, что вы можете помочь :-) , то вы не по адресу. Все ссылки и подобные комментарии будут удаляться, т.к. это не место для поиска клиентов. Здесь я показываю свой опыт. Если есть что показать, в плане фото или видео, то показывайте, но без ссылок. Ваш опыт думаю читателям так же будет интересен, поэтому обсудим его. Удачи!

  9. Здравствуйте.
    Изначально рассмаривал для конопатки ленту(джут, лен, льноватин, суперджут — много их всяких).
    Посмотрев на них вживую, подумал: «Дрянь какая-то!»

    После прочтения этой статьи очень понравилась пакля. Все бы хорошо, но не могу нигде найти похожей. В основном продают в тюках какую-то дрянь с палками. Если спросить про джут в «таблетках», то или не понимают, или говорят, что нет.

    На форумах вообще чушь какую-то несут(сплошь теоретики или торгаши).

    Уважаемый leskos, скажите, пожалуйста, где купить паклю, похожую на ту, что используете. В идеале бы организацию с названием и сайтом.

    1. Здравствуйте! Эту паклю не то что сложно найти, а в обще писец, как сложно. Прошлый год она пропала у моего поставщика, так я не мог ни у кого найти, даже показывая образец, от чего даже не конопатили, за исключением одного маленького объекта, где люди сэкономили и купили паклю подешевле). Но благо скоро она вновь появиться (надеюсь на это), только стоить будет космос, реально космос, хотя она и так стоила очень дорого. Но я и большинство моих клиентов готовы платить за этот космос, раз всё равно платят мне за работу по конопатке, причём не дешёвую). «Мы не так богаты, чтоб покупать дешёвые вещи!»А нам ведь без разницы, чем конопатить, цена не измениться, зато качество будет не то, это 100%. Если очень нужна именно такая пакля и вы находитесь в Подмосковье или где-то рядом, то звоните или пишите на почту 😉 Я вам назову цену, а там, если надо, то и с доставкой решим. Ко мне в Москву и с Нижнего приезжали, да и сам в Кострому привозил, когда там конопатили пару домов. Пусть не такую, т.к. такой ещё не было, а по хуже, но отправлял, даже в Якутск, когда и сруб наш уезжал туда)) Так что всё решаемо 😉 , главное, чтоб цена устраивала всех :-)

      1. А какой расход у пакли? Понятно, что все зависит от качества рубки, в некоторые срубы Вы говорили и 300 кг уходило. Но в среднем, примерно можно рассчитать? А то закажу у Вас, а вдруг не хватит, или слишком много. Баня 5.5х4, изначально положена на мох.

        1. Примерно на 15 метров паза один ролик. Но это при условии, что срублено хорошо и уже уложено при сборке достаточное количество. А то получиться, как однажды у нас) Было примерно 1300м. — рассчитывал особо не присматриваясь к пазам, что уйдёт не более 300кг., а ушло почти 500. Так что тут надо видеть. В любом случае карман не потянет, если останется, т.к. можно будет продать. Да и самому может пригодиться потом 😉 А вот если не хватит, тут куда хуже))

  10. Здравствуйте!
    Прошу Вашего совета. Сруб из бревна ручной рубки простоял год, собираюсь начать конопатить. Вопрос следующего плана: добрая половина, а то и больше швов сомкнуты так, что бумагу не просунешь. Можно ли для пробивки шва использовать перфаратор? Лопатку пошире и, думаю, время я сэкономлю прилично.
    С уважением, Максим

    1. Здравствуйте Максим! Сразу видно вы не смотрели мой блог 😀 тк я уже о перфораторе и плотных пазах говорил) Чтоб вам не искать, скажу в двух словах: перфоратором ничего не проконопатить, а вот руками и даже плотные привыкания запросто, тем более конопатить надо и их. Конечно, это ваш дом и вы можете пренебречь этим, но я не советую. Удачи в этом не лёгком и нудном деле!

      1. ))))))) я смотрел практически все Ваши видео по мере их выхода. Поленился пересмотреть, потому что в памяти было, что видео про непосредственно конопатку перфоратором, а вопрос мой исключительно о пробивке им швов… Пересмотрел видео, вопрос закрыт. Спасибо!

        1. Я рад, что вы смотрите и не пропускаете 😉 , но видно много видео показываю, от чего забывается, что показываю)))

  11. Конопатка очень трудоёмкий и долгий процесс и качественно сделать валик без опыта практически невозможно.

  12. Прошу Вашего совета. Сруб из профилированного бруса 20 см стоит 2,5 года, был проконопачен, но со временем появились в некоторых местах щели. Эти щели были повторно проконопачены. Вопрос следующего плана: При конопатке использовался молоток 1,5 кг и забивался джут/лен , забивался так что вообще конопатка не заходила приходилось излишки обрезать. Но спустя месяц, а где то и раньше, эти места стали пробиваться очень сильно, как будто там толком и не конопатили! В чем может быть причина такого явления?
    С уважением, Михаил

    1. Здравствуйте Михаил! Во-первых: с лентами постоянно такая беда, поэтому и советую конопатить именно паклей. Ну а во-вторых: дерево имеет свойство усыхать, особенно сильно это происходит, когда запущено отопление. Сруб может стоять хоть 100лет, но стоит запустить отопление и усушка будет. Вот по этому и появляется место (зазор) в углах.
      С уважением!

      1. Это я понимаю, но тут вопрос в другом. Я проконопатил все щели которые были. Забивал так что вообще конопатка не заходила, а колом вставала. Я сейчас спустя месяц прохожусь по этой же конопатке и она проваливается. И вот вопрос почему именно так?

        1. Ленты не работают должным образом! Они как говно)), смялись, а востанавливаться не в силах. А раз дерево усохло, а утеплитель не спружинил, поэтому и сильно свободно стало. Пакля тоже будет проваливаться, тк появиться слабина, но она работает, как пружина, поэтому дыр как таковых нет. Тем более натуральный материал имеет свойство при высыхании уменьшаться в размерах, как древесина. Даже травины высохнув становятся меньше в размерах. Вот по этому я и советую делать снаружи именно валик, а не просто заполнять место (паз, угол, любой другой зазор). Как вариант забивать валики, которые и будут работать по типу пружин.

  13. Добрый день, не смог найти нигде однозначного ответа на свой вопрос а так являюсь постоянным зрителем вашего канала на YOUTUBE то решил спросить :
    —Сруб , усадку дал (4 года) в данный момент делаем конопатку и хотим обшить имитацией (без утепления) в связи с чем гложут сомнения:
    а) Обшивать сразу после конопатки или подождать до весны чтобы сруб «поднятый » в результате конопатки осел, насколько он осядет?
    б)После обшивки через какое то время планируется конопатка изнутри, не повлияет ли она на наружнюю обшивку ?
    Заранее благодарен за Ваш ответ.

    1. Здравствуйте Александр! Конопатить надо сразу и с наружи и изнутри, иначе как раз получите проблемы и толку от такой конопатки будет мало. Ну а обшивать да, лучше спустя время.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *